Unos monos babuinos cruzan la ruta y amontonan turistas que quieren sacarles fotos. En el spa del hotel me espera un reconfortante masaje africano, que consiste en círculos concéntricos a lo largo del cuerpo. 1.a cena en el restaurante del Cape Grace. One Waterfront, probará luego las virtudes de la nueva cocina sudafricana, especiada y liviana. En el subsuelo, una cava y un bar con una colección de cientos de whiskics entretienen la noche, pero mañana habrá que madrugar.
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El día depara una sucesión de Pueblitos pesqueros amables -y exquisitos mariscos-, la visita a una colonia de pingüinos africanos en Boulders, hasta llegar a la gran meta de la jornada: el cabo de Buena Esperanza, que descubrió el portugués Bartolomé Díaz en 1488 inaugurando una serie de desembarcos signados por la alternancia -y el conflicto- entre holandeses y británicos.
Un tren permite acceder a lo alto del risco que golpea el infinito Océano Atlántico en Cape Point y adivinar desde allí dónde se mezcla a lo lejos con las aguas cálidas del índico. El haz de luz de su faro puede más que la vista: se interna 65 km en el mar. Para los africanos, estamos en el sur del mundo, aunque la Antártida quede muy lejos.
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La próxima parada fue en los jardines botánicos Kris-tenbosch. buena oportunidad para acceder a un compendio de la increíble variedad floral sudafricana: los fynbos, emblema nacional, con más de ochocientas especies, son coloridas y atípicas, como coliflores policromáticos. El Parque Nacional Table Mountain, que abarca el extremo sur occidental del continente africano, tiene la más alta concentración de plantas del mundo: unas 1.300 cada 10.000 km’. Así que hay que andar concentrado para detectar rarezas a los costados del camino.
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La zona, que también permite el avistaje de ballenas entre septiembre y noviembre, está muy próxima a la región de los vinos. Los tintos y blancos de Cons-tantia son bien conocidos desde el siglo XVII y deleitaron a Napoleón tanto como a la realeza rusa. Pero en este siglo XXI no hubo tiempo para degustaciones.
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La idea para el segundo día es alejarse de la ciudad y recorrer la Península del Cabo, al sur de Cape town. El primer stop es en Hout Bay, el balneario más exclusivo, donde tienen sus casas personajes internacionales como Elton John y el matrimonio Beckham.
EMOCIONES. La tienda del “walking safari”, delicias sudafricanas y la tarea de reconocer huellas de animales. Sorprendentes chitas, hipopótamos y un grupo animado de cebras.
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Buena ocasión para poner en movimiento algunos rands, la moneda local, con precios equivalentes a los de la Argentina. Esculturas, tallas, tapices, y bijou pródiga en mostacillas y pedrerío tientan el shop-ping de rigor. Para los buscadores de diamantes hay boutiques más reservadas. De noche, la zona elegida es justamente donde me alojo, el Water-front. ejemplo de reciclaje portuario equivalente a nuestro Puerto Madero. Modernidad, gastronomía, galerías comerciales y alto consumo, que no permiten adivinar otros graves problemas nacionales como el imparable crecimiento del sida y un índice de desempleo que afecta al 40 por ciento de la población.
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Un entramado de calles sinuosas van trazando en las faldas de las montañas barrios residenciales con vista formidable. Al fin, un cablecarril nos deposita en la planicie de la Table Mounlain, para avistar la ciudad desde lo alto, como si se tratara de un mapa desplegado a nuestros pies.
De vuelta en el llano, nos acercamos a Bo-Kaap. el antiguo barrio de los esclavos, traídos de África del Este, de India y de Malasia. Son casas bajas piuladas en colores pastel, que concentran a la mayor parte de la población musulmana y asiste a su mejor hora de cotización inmobiliaria. Un puñado de cuadras hacia la derecha, la plaza del Green Market. frente a la Iglesia Anglicana, tienta con sus artesanías a turistas globales.
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Ni tiempo tengo para descubrir el maravilloso hotel en el que me alojaré, el Cape Grace, porque un guía me espera para salir en una primera ronda de reconocimiento urbano. El recorrido en auto (con conductor a la derecha, por impronta británica) permitirá avistar el hospital más antiguo del país, de 1862. y los grandes edificios que se alistan a lo largo de la Beach Road, la avenida costanera que conduce a Clifton Beaches, las playas más populares, y a Camps Bay, especie de Ipanema sudafricana, que parece recostada sobre las montañas de los “Doce Apóstoles”.
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Capetown. Ciudad del Cabo es mi primer destino. Alegre y cosmopolita, es una linda carta de presentación del país: playas de arena blanca, mar turquesa -y aguas muy frías- y como fondo de toda postal, la particular Table Mountain. cuya cima es una meseta gigante que oficia de mirador de la ciudad. A corta distancia de la costa se divisa la isla Roben, donde el líder Nelson Mándela pasó 17 dej sus 27 años en prisión.
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La muñeca de trapo, hecha por mujeres zulúes, lleva a su bebé atado sobre la espalda, como es habitual, y de su brazo cuelga un “pasaporte” en el que se ofrecen los datos de identidad del juguete: nació en Soweto (el más gigante barrio negro sudafricano, cuna de la resistencia al apartheid) y trae un deseo de “masakhome”, una palabra muy venerada por la gente de ese país, cuya traducción significa algo así como “sumémonos y construyamos juntos una nación”. Tras algún intento fallido, es un placer haber llegado a esa tierra fascinante doce años después de que el áspero trabajo de integración social se haya puesto en marcha. Serán’ seis días intensos y memorables. No podría serlo de otro modo para cualquier viajero este contrapunto entre i momentos mágicos de la naturaleza y¡ el relato múltiple qué construyen las voces con ganas de ser escuchadas.
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