Con Nico recorrimos varios puntos representativos de Cartagena, pero éste es uno de esos sitios que es mejor conocer sin rumbo fijo, igual que sus habitantes, que viven deambulando por las calles, guiados por la hermosura de una ciudad que alterna callecitas y palacios, miradores y rincones, pasadizos y murallas.
Más allá de iglesias y catedrales, Cartagena enamora con sus plazas. Cualquier camino desemboca en la de San Diego o en las orondas figuras de Botero, que decoran la Plaza de Santo Domingo. Y uno se para allí y admira el encanto de los edificios, y entra por inercia en un restaurante para cenar pescado mirando el trajín de gente. Y en otras plazas, los jóvenes danzan al ritmo de los tambores, ellas vistiendo de blanco y ellos con sombrero. Y perdido en esos instantes, uno se siente viajero.
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La fortaleza fue en su día la edificación militar española más grande del Nuevo Mundo. Sus altísimas murallas se elevan sobre el cerro de San Lázaro y desde sus torres se gobierna el paisaje de la ciudad. En 1535 se puso la primera piedra de este laberinto de túneles, desde donde se controlaba al enemigo. Hoy, una gran bandera colombiana ondea en lo más alto. Nico sujetaba uno de sus extremos con firmeza para ayudarnos a configurar un plano, pero aquella estampa del hombre negro como el carbón sujetando su emblema nacional era mucho más solemne que la propia bandera.
Junto al Castillo de San Felipe se ha erigido una curiosa estatua cuyos protagonistas son dos zapatos desgastados de bronce. El monumento a los Zapatos Viejos me parecía un buen homenaje. Yo mismo calzo unas zapatillas que han pisado el suelo de más de cuarenta países. Bien merecen un monumento.
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Eva y yo habíamos salido sin mapas, planes y destinos. En una terraza cualquiera de una plaza arbolada fuimos abordados por un desfile de comerciantes callejeros. Gafas de sol, batidos, gorras de Cartagena, pulseras, trucos de magia, mapas de la ciudad, postales, helados, es-tampitas… Los vendedores no insisten ante la negativa, no pierden la compostura. Supongo que este carácter tranquilo se ha forjado a fuerza de vivir y convivir con el turismo. En las ciudades del interior imagino una cultura de raíces más violentas, pero Cartagena ha sabido evitar la influencia de tipos como Pablo Escobar y ha crecido esquivando en cierto modo el narcotráfico. La luz del Caribe ha ahuyentado aquellas sombras. Acudí a las oficinas del Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau (CICAVB), donde nos esperaban. Francisco organizaría nuestra visita por el norte de Colombia. Era un tipo campechano que veía siempre el lado positivo de las cosas. Esa misma tarde nos instalaron en el hotel Las Américas equipado con jacuzzi, campos de golf, pistas de tenis, playa privada y habitaciones con un balcón en el que corría una brisa anestesiante. Con el café de la mañana y la macedonia de frutas apareció Nico, un hombre de unos cincuenta años, alto, negro, elegante, con un semblante afable. Con él nos acercamos al Castillo de San Felipe.
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Cartagena de Indias ha sabido evitar la influencia de tipos como pablo escobar y ha crecido esquivando en cierto modo el narcotráfico.
Gabriel García Márquez la describió como el lugar más hermoso de la Tierra. La magia de la ciudad se extiende por sus plazas, con fuentes andaluzas, plantas tropicales y colores brillantes; por sus calles estrechas y amplios balcones para mirar la vida paseando por las aceras; por sus costas, con playas que comparten pescadores, turistas y vendedores de jugos de papaya. Pero resulta más absorbente el carácter de sus gentes, generosos con las sonrisas. Conocimos a dos palenqueras que cargaban con cuencos repletos de frutas sobre la cabeza y unos vestidos tan naranjas que casi nos cegaban. Yo me aventuré a probar aquella técnica que ellas practicaban con naturalidad. Imposible. Mantener estable aquel cuenco de frutas era una proeza que no estaba a mi alcance. Ellas se reían sin complejos mostrando sus dientes blancos sobre un rostro negro como el tizón. Se despidieron sin dejar de reír y admiré aquel porte, ese equilibrio con el que se alejaban.
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Colombia a pie de calle.
El embrujo de ciudades como Cartagena de Indias; el encanto de sus pueblos y la vitalidad de los colombianos acompañan nuestros expedicionarios en su via por el país sudamericano.
Cartagena de Indias era nuestra recompensa después de cinco días de navegación. Necesitábamos una buena ducha y una cama inmóvil. Dormí plácidamente algunas horas y desperté de la siesta como quien ha estado invernando y descubre la primavera. El bullicio de las calles nos contagiaba esa vitalidad tan propia de los colombianos. La ciudad está diseñada con I? misma alegría, huyendo de los grises y del silencio.
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SAMARCANDA (UZBEKISTÁN).
Variedad étnica y cultural.
Un viaje hoy por Uzbekistán no difiere mucho de cómo debía ser hace años. Su lejanía, dificultad para situar en el mapa y desconocimiento sobre lo que podemos ver le convierte en un destino exótico. Localizado en Asia Central, limita al sur con Afganistán y forma parte de ese grupo de repúblicas que en 1991 declaró su independencia de la Unión Soviética. Sus límites ocultan una ciudad, Samarcanda, que todavía hoy hechiza a la mente inquieta del turista que la visita; aún se aprecia una cierta torpeza de los lugareños en relación con los visitantes. Samarcanda forma parte de ese escogido club de ciudades declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco. En el corazón de la villa se ubica el Registán, la plaza en la que resplandecen tres de las obras más majestuosas del islam: las medresas o escuelas coránicas. La más antigua, la de Ulughbek, data de 1420. I-rente a ella se sitúa la medresa Sher Dor, decorada con dos leones que desafían la prohibición islámica de representar animales y, por último, la Tilla-Kari, simple pero perfecta. Al norte de Registán está la mezquita de Bibi-Khanyni, derrumbada con el paso de los siglos pero sorprendente, aún hoy, por sus desmedidas dimensioncs. El bazar que se oculta tras esta mezquita acoge una mezcolanza de razas de Asia Central en la que tienen representación tayikos, uzbekos, turkmenos, kirguisos, kazajos y afganos. Descubrir Samarcanda y otras ciudades históricas, como lihucara y Khiba, ronda los 1.600 euros por persona en un circuito de 9 días. Más información: lugares turísticos.
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RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE EL TAJIN.
En el Tajín chico hay restos de un templo del cual se conserva sólo parte de una escalera y algunas paredes. En la parte inferior de la pirámide se conserva una gradería de estuco que está adornada con dibujos períectos.
Una parte de la pirámide de Tajín Chico. A ‘part of the pyramid of Tajin Chico. Aspecto del edificio piramidal del Tajín Chico.
Aspecto de los restos arqueológicos de Tajín Chico, que están siendo reparados con mucho cuidado. Bajorrelieves, verdaderas obras de arte, restos de los pueblos totonacas.
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RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE EL TAJIN.
Sobre la derecha se encuentra el sistema denominado Tajín Chico, la cual tiene restos de una pirámide en la que predominaban los nichos, conservándose muy pocos a causa de que la naturaleza invadió la pirámide sepultándola en una selva.
Un ángulo del edificio piramidal de TAJIN CHICO, visto desde diferente lugar, siendo esta una de las zonas arqueológicas más interesantes del país.
Detalle del frente de la gran pirámide de siete cuerpos. Un detalle de la parte baja de la gran pirámide de siete cuerpos.
Ángulo del edificio piramidal de Tajin Chico, donde queda demostrado que aquel pueblo realizaba obras arquitectónicas de mucho mérito. Aspecto de la gran pirámide de siete cuerpos, donde aún se están realizando trabajos de excavación.
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RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE EL TAJIN, a pocos kilómetros al noroeste de Papantla, Ver., se encuentra la zona arqueológica mencionada la cual por la naturaleza de su construcción es estudiada con todo cuidado por arqueólogos de fama universal y considerada como única en el mundo, de toda la zoa-el monumento principal es la pirámide de siete cuerpos. Te recomendamos visitar fotos paisajes donde podrás ver mas lugares de Mexico.
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JALAPA, Capital del Estado, que tiene grandiosos edificios modernos, tan asombrosos como el del gran Estadio Deportivo, una Catedral de finales del siglo XVI o sus callecitas llenas de rejas y canceles, con tejados rojos de anchos aleros y balcones salientes, a los que asoman bellas figuras femeninas, como en cualquier poesía del siglo pasado.
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