El canal de Panamá
Obra maestra de la ingeniería, separa dos continentes, y todavía despierta la fascinación de cuantos lo visitan
iez años, unos 400 millones de dólares y el esfuerzo de 75.000 hombres fueron necesarios para construir esta obra titánica, que en 1914 «partió la tierra para unir al mundo», según rezan los folletos turísticos. En los umbrales del siglo XXI, aún asombra contemplar desde el muelle cómo se deslizan los enormes barcos que cruzan las esclusas para pasar del océano Atlántico al Pacífico en sólo ocho horas.
Los primeros proyectos
El canal es la culminación de un sueño largamente acariciado. La corona española inició la colonización del istmo en 1510, y ya en 1534, el rey Carlos V ordenó los primeros estudios topográficos para la construcción de un canal a través de él. El ingeniero
Antonelli, uno de sus proyectistas, proclamó: «Para un rey de Castilla, poco es lo imposible». Pero Felipe 11, más pragmático y realista, rechazó la idea con una de sus frases concluyentes: «El hombre no debe separar lo que Dios unió». Los españoles no construyeron el soñado canal, pero sí lograron ,^^B otra hazaña: pavimentaron los caminos de la selva de Da-
ñen, para que las muías cargadas con toneladas de oro procedentes de Perú llegaran antes a los puertos del océano Atlántico.
En 1880, Ferdinand Lesseps, que había concluido el canal de Suez once años antes, vendió millones de acciones para financiar un canal interoceánico en Panamá. Pero la habilidad de los ingenieros franceses no bastó para vencer las dificultades que encontraron sobre el terreno, ni para compensar la mala administración del proyecto en Francia, que provocó la ruina de la empresa, y del propio Lesseps, antes de que finalizase el siglo.
Panamá logró su independencia de Colombia en 1903, y acto seguido firmó un tratado con EE.UU. para que éstos emprendiesen por fin la obra del canal. Los constructores se enfrentaron a todo tipo de problemas: desde las enfermedades tropicales hasta el hecho de tener que importar hasta el último clavo y organizar el trabajo de miles de personas a una escala nunca vista, pasando por los constantes derrumbes de tierra y Por el canal circula un intenso tráfico marítimo. Una media de treinta barcos de gran tonelaje lo cruzan a diario.
el enorme volumen de excavación requerido. El canal se abrió al tráfico el 15 de agosto de 1914, y desde entonces han transitado por él más de siete millones de barcos.
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Dolpo, una tierra llena de leyendas
Esta región remota del Himalaya conserva la esencia de la cultura tibetana más tradicional
on las cinco y media de la mañana cuando me despierta Pemba. Fuera, el cielo está cubierto y cae una lluvia fina. Mientras tomo un té hirviendo, miro el camino que me llevará al Numa-La. Recuerdo la jornada anterior, cuando las fuerzas casi me fallaron al poco rato de iniciar la ascensión y, agotado, me dejé caer al suelo, aspirando con la boca abierta el aire enrarecido por la altura. A mi lado, unas calaveras de yak parecían un monumento a la intempo-ralidad. Después de descansar unos minutos y de añadir una piedra a un montículo formado por los peregrinos que me precedieron, inicié un descenso tan duro como la subida.
Entre banderas de oración
Vuelvo a la realidad cuando alguien me pregunta cómo me encuentro. Sonrío, me encojo de hombros y emprendo el camino. Después de tres horas de ascenso, surgen por fin las banderas de oración. Hoy todo ha ido bien. Ante mí se extiende el valle de Do-Tarap. La senda lleva al monasterio de Do. Los que me rodean son khampas, los temidos guerrilleros del Tíbet, y clavan su mirada en mí. Las risas de unos chiquillos -quieren ver al extranjero de cerca- rompen la tensión. Voces adultas los disuaden. Camino del monasterio, la conversación se anima, e incluso hay risas.
Cuando mis ojos se acostumbran a la oscuridad del monasterio, siento como si hubiera retrocedido varios siglos. Ante mí veo un altar donde arden velas hechas con manteca de yak. Detrás, tocados con enormes sombreros, están el abad y dos lamas. A la derecha, cinco khampas chocan platillos metálicos, tocan una especie de trompeta y recitan libros sagrados. A mi izquierda, un grupo de mujeres hacen girar sus molinos de oración y recitan mantras.
Alguien me coge del brazo y me invita a sentarme. Me dejo inundar por los sonidos que llenan los monasterios del Tíbet. Delante de mí, aparece una figura en cuya cara se distinguen los surcos del tiempo. Sin sonrisas, me ofrece chang (bebida alcohólica tibetana).
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Los arrecifes de coral se asocian siempre a mares tropicales, de aguas transparentes y salpicados de bajíos. Pero eso no es del todo exacto. El propio mar Mediterráneo, que no posee grandes barreras coralinas, contó en tiempos con importantes cantidades de estos curiosos animales, hoy en peligro de extinción a causa de las actividades extractivas.
Ahora, los científicos, y el público en general, han quedado pasmados con el descubrimiento de una gran barrera de coral, de más de 500 kilómetros de longitud, situada al norte de Escocia, entre los archipiélagos de las She-tland y las Feroe (Dinamarca). El hallazgo se produjo de forma casual, gracias a unos submarinistas que estaban realizando tareas de evaluación del impacto ambiental ocasionado por las perforaciones petrolíferas en esa zona del mar del Norte. Las dificultades con que se trabaja en un mar tan tempestuoso han impedido reconocer por completo el arrecife, pero las primeras estimaciones hablan de una superficie de 50.000 kmz. Como es lógico, inmediatamente se ha planteado la necesidad de proporcionar pro tección legal a la barrera coralífera.
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Pocas personas recuerdan que Estados Unidos mantiene posesiones en la Polinesia. Pero así es: además de Hawai, una parte de Samoa permanece bajo la bandera de las barras y las estrellas. Precisamente, en Samoa está el parque nacional número 50 de la red estatal norteamericana. El área protegida cumplirá su décimo aniversario en 1998, e incluye bosques tropicales y las barreras de coral de las islas Tutuila, Tau y Ofu, que figuran entre las mejor conservadas del mundo. Con motivo del décimo aniversario, la Administración estadounidense quiere dar a conocer ampliamente este parque, situado a más de 4.000 kilómetros al sudoeste de Hawai. Los vuelos desde Honolulú a Pago Pago podrían ampliarse si, como consecuencia de la campaña, aumenta el número de peticiones para visitar el parque samoano. De momento, no se ha establecido un sistema de cupos. De todas maneras, es mejor contactar con la oficina del parque antes de emprender viaje, pues los americanos son muy dados a volcarse sobre los lugares de moda, y el décimo aniversario podría ser motivo suficiente para generar una avalancha de visitantes. National Park of American Samoa.
Escrito por admin en Samoa
En Holanda potencian el taxi colectivo
Subirse a un taxi, esperar a que esté completo, y comenzar un itinerario que deja a los pasajeros donde más les conviene por un módico precio, es algo que los viajeros han degustado en los países africanos y asiáticos. En Europa, en cambio, no se conoce algo tan sencillo y sociable. Excepto en los Países Bajos, donde desde hace años funciona el «treintaxí».
El sistema se implantó para fomentar el ferrocarril, pues sólo se podía utilizar si se tenía un billete de tren. Ahora, aunque los «treintaxis» seguirán funcionando únicamente desde las estaciones, ya puede subir quien quiera. El viaje cuesta unas 500 ptas. si se concierta en la estación de tren, y 700 si se paga en el taxi.
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Me hago un lío con el tema de los derechos humanos. Y lo tengo muy fresco, pues acabo de llegar del este de Turquía, un país estupendo., donde vi cosas que no me gustaron nada. Un amig me reprocha la visita. Según él, hay que boicotear a los «regímenes represivos» -por ejemplo, con los kurdos-: ni una divisa para ellos. Lo hice durante años con la Sudáfrica del «apartheid». O con el Israel sionista. Ahora ya no lo tengo tan claro. Sobre todo, porque la experiencia me demuestra que nada coarta tanto a cualquier policía o ejército como la presencia de visitantes extranjeros. Somos unos testigos muy incómodos. Por eso los chinos cierran de vez en cuando el acceso al Tíbet. Claro que esta presión positiva del turista no funciona igual en todas partes. Aún se me eriza la piel recordando aquella vez que me vi apuntado por decenas de armas en medio de una carretera desierta. Por cierto, el territorio era Irlanda del Norte, y las armas, británicas.
Manu Guerrero (Pontevedra)
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EL MONO H1MALÁYICO de Nepal es una meca para los montañeros y caminantes que prefieren desplazarse sin prisas, en contacto estrecho con las culturas autóctonas. Entre octubre y noviembre y de abril a junio, el país tiene dos períodos secos, sin lluvias, y la temperatura es ideal para caminar, incluso a grandes alturas. De ahí
que la mayor parte de los visitantes se concentren entonces.
Durante los meses invernales ocurría lo contrario, hasta que algunas agencias europeas se lanzaron a ofrecer trekkings en diciembre y enero. Hasta ahora, sólo los valles del Khumbu y Kali Ganda-ki recibían trekkings «blancos», ya que tienen refugios donde dormir bajo techado.
El éxito cosechado ha sido espectacular. Tanto que, este invierno, alguna agencia de viaje se ha lanzado a la aventura de ofrecer itinerarios por otros valles que carecen de infraestructura. Es decir, donde hay que usar los tradicionales campamentos de acampada y aguantar las bajas temperaturas. Para amantes de soledades que no teman al frío.
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Noticias de Etiopía
Recién llegada de este maravilloso país, quiero aportar una noticia útil para quienes piensen visitarlo. Deben tener en cuenta que las entradas a los monumentos del norte suben mucho con respecto a los precios del país, muy baratos. En Lalibela cobran por visitar las iglesias, y en Gondar, por ver los castillos. Lo mismo pasa en algunos poblados del sur, . Por lo demás, quiero felicitaros por vuestro dossier sobre Etiopía , que me ha sido muy útil para hacer el viaje.
Escrito por admin en Etiopía
Tenemos una buena noticia para los viajeros africanistas: el Centre d’Estudis Africans de Barcelona ofrecerá durante 1998 diferentes dossieres de prensa, análisis, revistas especializadas e informaciones puntuales sobre ese continente, de forma totalmente gratuita. El material incluirá trabajos editados en castellano, catalán y otras lenguas románicas, y se beneficiará de una subvención concedida para difundir la realidad africana. Las personas interesadas en recibir el material pueden solicitarlo.
Escrito por admin en Africa,Viajar a sudafrica
Tiene paisajes extremos, con volcanes humeantes, bosques tupidos y una costa acantilada. Sus dos culturas, la maorí y la anglosajona, aportan un ejemplo esperanzador de convivencia en igualdad.
Por más información sobre paisajes y demás visitar fotos paisajes
Escrito por admin en Nueva Zelanda
