Tercer dia
Jornada de shopping. Con la Cibeles como referente, vaya por el Paseo de Recoletos, tómese un café en el Café Gijón o en El Espejo. A pocos metros remonte Almirante y recorra las tiendas de la moda española vanguardista, siga por Conde de Xiquena y distráigase en las galerías de arte de la calle Barquillo. Salga por Plaza de las Salesas a Genova y baje a Plaza Colón, sede del Centro Cultural de Madrid. Por la muy comercial calle Goya, llegue hasta Serrano, fuero chic de Salamanca donde se nuclean las mejores marcas del shopping. Sin abandonar la gracia de este barrio, coma en La Corralada. A la tarde, complete shopping en el Centro Azca o vaya hacia el barrio del Pilar, a La Vaguada, mega edificio donde funciona el centro comercial Madrid 2. Vuelva al barrio de Salamanca y cene en Teatriz, antiguo teatro Beatriz reconvertido en multiespacio de tres pisos, muy divertido.

Segundo dia
Desde la Cibeles, enfile por Alcalá (dirección a Gran Vía) hasta la Iglesia de las Calatravas, templo barroco con admirables cúpula y retablo mayor. Continúe hasta el ombligo de Madrid: la Puerta del Sol, baluarte defensivo del siglo XV. El edificio más importante es la antigua Casa de Correos (1768). Por la calle del Arenal desvíe hacia Plaza de las Descalzas, sede del Monasterio de las Descalzas Reales (siglo XVI); continúe hasta Plaza Santo Domingo para ver el Convento de las Reparadoras (1782). Vaya hasta el Palacio del Senado (siglo XVI); junto a éste, el Palacio del Marqués de Grimaldi y el Monasterio de la Encarnación (siglo XVII) en la plaza homónima. Cerca están el Teatro Real, la Plaza de Oriente, y del otro lado de Bailen, el Palacio Real con su Plaza de la Armería; detrás se ven los jardines de Sabatini y el Campo del Moro. Anexa a esa plaza, la Catedral de la Almude-na. Sin abandonar Bailen, esquina Mayor, el Palacio de los Duques de Uceda ( 1611 ), y más adelante el Viaducto, obra racionalista de 1934. Al final de Segovia, está el Puente de ídem, el más antiguo de los que cruzan el río Manzanares. Si sigue por Bailen, dirección a Puerta de Toledo, encontrará la Gran Vía de San Francisco con su Basílica e interesante pinacoteca en el claustro. Si no, vaya a Mayor 84 y coma casero en Casa Ciríaco. Después enfrente el Madrid medieval de los Aus-trias. Empiece por la rectangular Plaza Mayor, con la Casa de la Panadería, la Casa de la Carnicería y la estatua ecuestre de Felipe III. Por la salida del este vaya al Palacio de Santa Cruz. La calle Ciudad Rodrigo arrima a Plaza San Miguel. Por Mayor se va a la Plaza de la Villa (1640), con Ayuntamiento, Casa de la Villa, Casa de Cisneros (palacio plateresco del XVI) y la vecina Casa-palacio y Torre de los Lujanes, de estilo mudejar. En Plaza del Conde de Miranda, vea el Convento de las Carboneras (1607); en San Justo, la basílica de San Miguel se abre al Pasadizo del Panecillo, que da al Palacio Arzobispal. Atraviese Segovia y por El Nuncio, entre en la iglesia de San Pedro el Viejo (siglo XV). En Plaza de la Paja vea la Capilla del Obispo, único templo gótico de Madrid. A pasos, la Plaza de Los Carros, presidida por la barroca Capilla de San Isidro. Desde la placita del Humilladero métase en la Cava Baja, a tope de antiguos comercios y restaurantes. Desde Puerta Cerrada y por San Justo continúe por calle de los Cuchilleros, con tabernas y mesones. La Cava de San Miguel lleva al Arco de Cuchilleros, por el que se accede a Plaza Mayor. Enfile hacia Carrera San Jerónimo, vaya hasta Etchegaray y beba jerez en Los Gabrieles. A pasos de ahí, tapee entre el gentío en la Plaza Santa Ana.

Primer d¡a.
Sitúese en la plaza de La Cibeles, símbolo de la ciudad, con su fuente rodeada de edificios históricos. Desde aquí parten la calle de Alcalá en ambas direcciones, el Paseo de Recoletos y el del Prado. Recorra el Paseo del Prado hasta la Plaza Cánovas del Castillo, con la fuente de Neptuno, obra del escultor Mena (1780), y aprecie el Palacio de Villaher-mosa, convertido en el Museo Thyssen-Bornemisza. A mano está la Plaza de las Cortes, con el Palacio del Congreso. Enfrente, el señorial Hotel Pcdace: entre a este hotel de 1920 y tome un café en el lobby, con su increíble cúpula de vitraux. Y si quiere curiosear en otro gran hotelazo, ahí mismo, en Plaza de la Lealtad, tiene el Hotel Ritz- En Lope de Vega se esconde la iglesia y Convento de las Trinitarias (XVII), con interesantes tallas y retablos. Por Huertas, vaya hasta el cruce del Paseo del Prado y sumérjase en las pinturas españolas (Goya, Velázquez, Ribera, Murillo, Zurbarán, etc.) del Museo del Prado. Haga tregua gour-met en Emaús. Tras paseíto digestivo en el Parque del Retiro —enorme espacio verde inabordable de un saque- salga por Alcalá y desde aquí vuelva a Plaza de La Cibeles, siga hasta la Gran Vía y remóntela. Llegue hasta Plaza de España, crúcela y, por Ferraz, entre al Templo de Debod, regalo del gobierno egipcio cuando iba a ser cubierto por la aguas de la represa de Assuán. A la noche cruce Madrid para cenar divinamente en Sacha.

Madrid, Andalucía, Costa del Sol y Toledo.
Para quienes continuemos, nuestro recorrido nos llevará por las callejuelas de Madrid; entre plazoletas, monasterios e iglesias, para descubrir la majestuosa Plaza Mayor y poder disfrutar de un almuerzo, o de las clásicas tapas, en una de las más bonitas joyas arquitectónicas de Madrid.
Admiraremos el Gran Palacio Real, residencia oficial del Rey de España que data de principios del siglo XVIII. Allí nos esperan sus majestuosos salones con obras de artistas de la talla de Velázquez, El Greco, Rubens, Goya, etc; que también podremos admirar en el Museo del Prado. Sus colecciones de tapices, relojes y arañas de cristal, los Stradivarius pertenecientes a la Corte Española de Felipe V, nos cautivarán.
La noche madrileña nos espera llena de espectáculos, y luces; podremos concurrir a un tablado flamenco, disfrutar de una zarzuela, o asistir a un teatro.
Desde Madrid cruzamos la Sierra de Guadarrama, en territorio de Castilla, para comer un cochinillo al pie del acueducto romano en Segovia; donde además de recorrer el barrio judío visitaremos El Alcázar, emblema de esta histórica ciudad. Luego nos dirigimos a la ciudad de Santa Teresa de Avila, recinto medieval amurallado que guarda una extensa historia de caballeros, nobles y reyes que nos transportará en el tiempo.
Dejaremos Madrid para comenzar nuestra ruta hacia Andalucía, región española constituida como comunidad autónoma, siendo la más poblada de España con unos 8 millones de habitantes.
Nuestra primer parada, Córdoba. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, contiene recuerdos arquitectónicos de cuando fue la capital de la provincia Bética durante el Imperio Romano, y del Califato de Córdoba durante la invasión musulmana. Visitaremos la Mezquita, la biblioteca y el Palacio de la Mudeia.
Continuamos hacia Sevilla, donde podremos admirar su casco histórico, de los más extensos de Europa, con casi 3 kms de largo por 2 kms de ancho. Allí observaremos sus monumentos más representativos, como la Giralda; cuya parte inferior perteneció a la antigua mezquita de la ciudad de fines del siglo XII, mientras que la parte superior corresponde a la época cristiana, para albergar las campanas, haciendo de ésta una de las construcciones mas importantes de Andalucía. Otros ejemplos son la Catedral y el Alcázar; conjunto de edificios palaciegos construidos desde la Alta Edad Media hasta nuestros días, utilizado como alojamiento para los miembros de la Casa Real.
Visitaremos otras poblaciones y ciudades como Jerez de la Frontera, zona muy importante en la producción vitivinícola, donde podremos visitar una bodega. Cádiz, pequeña ciudad recostada al mar, con su Catedral, el Castillo de San Sebastián, el Castillo de Santa Catalina y el fuerte de Cortadura. Vejer de la Frontera, pequeño poblado, donde recorreremos sus típicas calles medievales.
Un lugar curioso al que llegaremos es el Estrecho de Gibraltar, la separación natural entre dos masas de agua, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo; y entre dos continentes, África y Europa, siendo territorio dependiente del Reino Unido.
De allí a la Costa del Sol, una de las zonas turísticas mas importantes de España, con una temperatura media
de casi 20 grados y con casi 300 días de sol, playas de aguas cristalinas y finas arenas.
Otro gran atractivo de nuestra propuesta es Granada, tierra de leyenda, de conquistas y de grandes descubrimientos para el visitante. Con sus dos grandes iconos, la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y los jardines del Generalife, utilizado por los reyes musulmanes de Granada, como lugar de descanso. También se destacan la Catedral y algunos de sus barrios como Zaidin, Albaicin, Sacromonte, etc.
Ya culminando con este recorrido, en ruta hacia Madrid, visitaremos Toledo; conocida como “La ciudad de las tres Culturas”, por haber estado poblada durante siglos, por cristianos, judíos, y árabes. Una auténtica joya arquitectónica e histórica, de las más bellas ciudades medievales de España. Sus calles empedradas, sus murallas y las obras de su célebre hijo adoptivo, El Greco, son algunas de las maravillas que podremos disfrutar en esta ciudad.

Una cumbre cerca del cielo
El pico Mulhacén es la máxima elevación de la península Ibérica. Alcanza 3.482 metros de altitud, y su cima siempre está cubierta de nieve.

Montes Universales, en el límite entre las provincias de Teruel y Guadalajara. Estas serranías del sistema Ibérico tienen abundantes bosques de pino silvestre y laricio, acompañados por sabinales y encinares.

Valle de Hecho, en Huesca. Si no es mucha la nieve caída, se puede remontar el valle por una pista forestal que conduce hasta el paraje de Aguas Tuertas.

Sierra de la Demanda, en Burgos. Sufre copiosas nevadas y bajas temperaturas durante el invierno. Es reserva nacional y cuenta con poblaciones de lobo, corzo y jabalí.

Cualquier punto de la geografía española puede recibir una nevada ocasional durante el invierno; pero las precipitaciones sólo se producen con regularidad en la mitad norte de la península, o en las altas montañas. He aquí algunos lugares donde es posible salir a buscar huellas de animales.

Parque Natural de Saja-Besaya, en Cantabria. Un lugar donde el amarillo apagado de los chopos contrasta con el verde que exhiben los pinares en las laderas de la sierra.

Cómo llegar
Desde Granada, se llega a Güejar-Sierra tras un corto trayecto por una carretera local. Se puede seguir en coche hasta el inicio de la Vereda de la Estrella, pero es mejor continuar a pie, por el antiguo trazado del tranvía de la Sierra, para alcanzar dicho punto por los castañares de la umbría. Alojamiento
En Granada hay establecimientos hoteleros para todos los gustos donde podrás encontrar el mejor alojamiento para tus necesidades. A lo largo de la ruta hay tres refugios de montaña: el de Vadillo (sobre el río del mismo nombre), el del Calvario (en el paraje del cortijo de Los Lirios), y el de Cueva Secreta. Para conseguir información sobre ellos, hay que dirigirse al Centro de Visitantes El Dornajo.
Guías
Sierra Nevado, guía montañera. P. Bueno Porcel. Ed. Universidad de Granada.
Mapas
Instituto Geográfico Nacional. Mapa 1.027. Escala 1:50.000.

A través de Sierra Nevada

El techo de la península ibérica se alza curiosamente sobre una tierra dominada por la sequedad. En contraste con la característica aridez del sudeste español, Sierra Nevada registra importantes precipitaciones y un notable grado de humedad durante la mayor parte del año. Eso permite que proliferen los bosques de árboles caducifolios. Algunos los podemos encontrar a los pies de los picos de la Alcazaba y el Mulhacén, en la cabecera del río Genil, objetivo de esta excursión. Para llegar a nuestra meta, nos adentramos hacia el corazón del macizo por la Vereda de la Estrella, que atraviesa los bosques y nos permite llegar al río Guarnón. Una vez en él, podemos seguir su valle, o bien continuar la marcha por los valles de los ríos Valdeinfierno y Valdecasillas, que llevan a las bases de las cumbres. Y aún hay una tercera posibilidad: hacer noche en el refugio del Calvario, para admirar uno de los más espectaculares paisajes de Sierra Nevada.
Según vamos ascendiendo, la nieve hace acto de presencia en cantidades cada vez mayores. Gracias a ella, podemos descubrir los rastros de diversas especies huidizas, como la perdiz roja o el jabalí, que es un asiduo visitante de las solanas. Pero el animal por excelencia de estas altitudes es la cabra montes, cuyos machos, despreciando el continuo manto nevado, alcanzan en su particular migración diaria los tajos de las zonas más elevadas. En las soledades que frecuentan podemos encontrar también al acentor alpino, así como esporádicos grupos de las gregarias chovas piquirrojas. Más arriba aún, sobrevolando las altas nieves, el águila real y el halcón peregrino amplían su territorio de caza a esta región de fáciles capturas, donde superan fácilmente los 3.000 metros de altitud en pleno invierno. Por último, el omnipresente zorro, armado con unas recias uñas que utiliza a modo de crampones, asciende a menudo por encima de esa cota, en su constante búsqueda de los desperdicios dejados por los montañeros.

Un toque de color En las cumbres nevadas de la sierra apenas hay otra nota de color que los frutos rojos del acebo. Para muchos pájaros, son el único alimento durante el invierno.

Técnicas de supervivencia
La época de nieves es difícil para casi todos los animales salvajes, pero cada uno reacciona a su manera frente a los problemas. Muchas aves aprovechan la ocasión para tomarse vacaciones: abandonan las montañas y emprenden un viaje hacia el sur. Algunas llegan hasta el continente africano, donde se recuperan de la agotadora actividad reproductora. Muchas especies, sin embargo, se niegan a marchar de su territorio y afrontan el invierno armadas con los mejores ánimos. Ellas son las responsables de las huellas que encontraremos en nuestras andanzas por el monte. Algunas no modifican ni sus hábitos ni sus ropajes. Otras, como la perdiz nival o el armiño, se limitan a poner en práctica la curiosa estratagema de cambiar su color pardo habitual por un elegante traje blanco, que combina mucho mejor con el nevado paisaje circundante y les permite pasar desapercibidas. Los seres más prácticos y comodones -lirones, marmotas, osos, ranas- no se complican la vida: deciden que nada mejor que el propio hogar. Construyen una cálida y acogedora cama y allí permanecen durmiendo a pierna suelta durante varios meses, hasta que los primeros síntomas de la primavera les comunican que la vida regresa a las montañas.

Cómo llegar
Es imprescindible contar con vehículo propio. Para ir desde Ávila hasta Barco de Ávila, se toma la carretera N-110. Una vez allí, seguiremos por la pequeña carretera que, tras unos 10 kilómetros, nos deja en Nava de Barco.

Alojamiento
En Barco de Ávila, Hotel Manila y Hostal Bellavista.

Guias
Andar por la Sierra de Gredos. J. Lobo. Ed. Penthalon.
Guia botanica del Sistema Central Espanol. M. Lucerlo y P. Vargas. Ed. Pirámide.

Mapas
Mapa Topográfico del Macizo Occidental de Gredos. Cayetano Enriquez de Salamanca. Escala 1.50.000. Servicio Geográfico del Ejército. Mapa 76. Escala 1.50.000.

Fauna de montaña en la garganta de Galín Gómez

CUANDO EL INVIERNO Se inclina hacia su segunda mitad, es el momento de subir a las montañas del sistema Central en busca de las huellas que dejan los escaladores más audaces de las alturas castellanas. Las cabras monteses son los animales emblemáticos de estas sierras -no en vano, más de 9.000 ejemplares campan por la cordillera-, pero no los únicos: otras muchas especies comparten con ellas las soledades de las cumbres nevadas. Muy cerca del pueblo de Nava de Barco, en seguida veremos multitud de huellas que nos incitarán a desviarnos una y otra vez de nuestro camino. En esta zona es fácil encontrar rastros de comadrejas, conejos y zorros, además de las omnipresentes marcas que dibujan sobre la nieve los zancos de cuervos y cornejas. Otras pequeñas huellas de pájaro delatan la presencia del acentor común, el escribano montesino y el pechiazul, que se disputan las escasas zonas libres de nieve, donde buscan su alimento. Pero aquí todavía resulta raro localizar las huellas de la cabra montes, que prefiere las zonas más altas y aisladas. Para descubrirlas, tenemos que adentrarnos sierra arriba, en dirección a la laguna de La Nava, a la que llegaremos ascendiendo por el camino que pasa por la central eléctrica y sigue la garganta de Galín Gómez. A lo largo de la senda que nos lleva hacia la laguna descubriremos el rastro de las cabras y, con un poco de suerte, incluso podremos toparnos también con reducidos grupos de este herbívoro que, desaparecidos ya los lobos, tiene en el hombre a su peor enemigo.

Rigores invernales
Debido a su orientación, el Valle de Aran tiene un clima continental. Los vientos del norte provocan inviernos muy fríos, con heladas constantes.

El dibujo de las huellas
La calidad de la nieve es muy importante a la hora de identificar a los autores de las pisadas que encontraremos a lo largo de nuestros paseos. Las superficies heladas impiden que se dibujen las huellas con suficiente claridad. Al contrario, cuando la nieve está blanda, las pisadas se marcan bien, pero sus bordes aparecen desdibujados. Y si la nevada fue copiosa, o la nieve se ha ido acumulando hasta formar una gruesa capa, las huellas se convierten en profundos agujeros que no hay quien pueda reconocer. La superficie ideal para seguir rastros es la que proporciona una fina capa de nieve depositada sobre un sustrato duro y uniforme, como la caída a lo largo de una pista forestal. Por lo demás, sólo las huellas recientes permiten una identificación segura. Con el paso de los días, en efecto, los bordes de las marcas se van fundiendo y se amplían progresivamente. El resultado final es que parecen haber sido causadas por un animal mucho mayor. ¡Cuántas citas erróneas de oso ha propiciado este fenómeno!

Cómo llegar
Desde Lérida, carretera N-230 hasta Vielha. Justo a la salida de la capital aranesa está la localidad de Gausac, de donde parte la pista de nuestro recorrido. La compañía de autocares Alsina Graells realiza el trayecto Barcelona-Vielha.
Alojamiento
El Valle de Aran tiene una amplia oferta de hoteles y hospedajes rurales, además de dos albergues de la Generalitat de Catalunya. Se puede solicitar información en la Oficina de Turismo del Valle de Aran o en el Centre d’lniciatives Turístiques.
Guías
Valle de Aran, guia cartográfica. Ramón de Semir. Editorial Alpina. Incluye un mapa a escala 1:40.000.
Mapas
Instituto Geográfico Nacional. Mapa 148. Escala 1:50.000.

El Valle de Aran siempre está cubierto por una gruesa capa de nieve durante el invierno. Su situación en la vertiente norte de la cordillera pirenaica favorece abundantes precipitaciones, y también hace que cuente con una de las estaciones de esquí alpino más importantes del país. Por fortuna, el bullicio se concentra en áreas reducidas, y hay infinidad de rincones donde la tranquilidad es absoluta. El bosque de Baricauva, al lado mismo de Vielha, es un buen ejemplo. La extraordinaria humedad que reina en esta floresta de hayas y abetos ha creado una vegetación exuberante. En el suelo y sobre las rocas libres de nieve crecen grandes extensiones de musgo, y de los árboles cuelgan los liqúenes conocidos
popularmente con el nombre de «barbas de capuchino». Por entre ellos se mueve una multitud de animales, que dejan sus rastros para que podamos entretenernos en identificar huellas durante un buen rato. Cuando está cubierta por la nieve, la pista forestal que parte de Gausac es un buen lugar para observarlos. Las huellas más frecuentes son las de la ardilla, la liebre, el jabalí y el zorro, pero son muy visibles igualmente las de los tres grandes ungulados del valle: el corzo, que se mueve por los sotobosques más cerrados, el ciervo, más habitual en zonas de bosque abierto, y el rebeco, señor de las alturas. La fauna aérea es también muy variada, y aunque siempre es difícil observar aves en un bosque nevado, a lo mejor tenemos la suerte de avistar el gran pito negro, o pajarillos como el lugano o el agateador norteño, no por pequeños menos interesantes.

Cómo llegar
Desde Cisterna, carretera N-625, que sigue por el puerto del Pontón. De Riaño salen la C-635. hacia el puerto de Tarna, y la N-621, hacia el de San Glorio.
Alojamiento
Hotel Presa y Hostal Abedul.
Guías
Picos de Europa, la montaña de Riaño. P.G. Trapiello y J.M. Diez. Ed. Artec. Castilla y león. Colección «Guía Total». Ed. Anaya. Mapas
Instituto Geográfico Nacional. Mapas 80 y 105. Escala 1:50.000.

Aunque mucha gente suele asociarlo a los ciervos o los corzos, este grácil animal está emparentado en realidad con los antílopes y las gacelas. Es muy posible que la especie tuviera su origen en el norte de Grecia, y parece probable que en principio no fuera un animal ligado a las montañas. Seguramente se vio obligado a refugiarse en ellas debido a la creciente presión que los humanos ejercieron sobre su medio natural. Hoy, el rebeco es el verdadero rey de las montañas pirenaicas y cantábricas. Durante la mayor parte del año vive en las zonas más elevadas, pero las abandona cuando llegan las primeras nieves. Entonces, para protegerse de los rigores invernales, desciende hacia las áreas más abrigadas, y se refugia en los bosques de alta montaña que cubren las laderas de los valles. En los días más fríos, cuando nieva, hace viento o una gélida niebla envuelve el paisaje, los rebecos permanecen inmóviles, escondidos, somnolientos, economizando fuerzas, pero siempre atentos a cualquier peligro inesperado. La sociedad de los rebecos gira en torno a grupos formados por las hembras. En ellos sólo tienen cabida sus crías y algunos machos jóvenes. Los machos adultos llevan una vida solitaria, sólo interrumpida en otoño, durante la época de apareamiento. Entonces reúnen grandes harenes, de hasta doce hembras, que mantienen celosamente alejados de otros pretendientes. Los partos se producen en primavera, hacia el mes de abril, cuando todavía hay abundante nieve en la montaña.

Por las cumbres cantábricas en torno a Riaño

Las nieves del invierno realzan el escarpado paisaje de las montañas que rodean el pantano de Riaño. Los hayedos perdieron sus hojas a finales de octubre. En noviembre ya cayeron algunos copos sobre los crestones de la Peña Ten y el pico Gildar, que desde diciembre lucen el blanco manto traído por las masas de aire frío del norte. Ahora, entre nevada y nevada, cuando las nubes se abren y el tímido sol de invierno ilumina las montañas, sus inquilinos aprovechan para salir de las madrigueras y cobijos a estirar las patas y matar el hambre.
Entonces, caminar por pistas y puertos cortados al tráfico es la forma más cómoda y segura de constatar la presencia de los animales. Las huellas que han dejado en la nieve delatan dónde pasó la noche un grupo de ciervas con sus crías, o por dónde cruzó una familia de jabatos y jabalís. Sin salir del camino, se puede distinguir fácilmente el rastro dejado por los rebecos que bajaron de los peñascos en busca de pastos, o seguir los devaneos matinales del zorro, que vigila y marca de nuevo su territorio, tras varios días de abandono forzoso. No hacen falta largos recorridos para localizar las huellas. Basta recorrer las riberas congeladas del pantano, a los pies de los picos Gilbo y Yordas, o la amplia vaguada que se extiende en torno a Acebedo y Liegos, surcada por el río Esla. Si la capa de nieve lo permite, también se puede hacer una ligera incursión montaña arriba, hasta alguna de las remotas aldeas perdidas en lo alto.

UN CAMPANARIO ENTRE PINOS
De vuelta al canal, el viajero verá a lo lejos, compitiendo con las masas de los pinares, Fuentes de Nava, que se anuncia por la bellísima torre renacentista de la iglesia de San Pedro. Desde aquí, sólo le queda cruzar Abarca para llegar a Medina de Rioseco.
De no ser por su nombre («río seco»), la capital de Tierra de Campos parecería predestinada para crecer a orillas del agua. Conocida como la «ciudad de los Almirantes» por haber sido centro del Almirantazgo de Castilla, en Medina se dan cita todas las esencias castellanas. Desde la artesanía -cerámica, madera, mármol y bordados- hasta las fiestas y tradiciones, como la Semana Santa. Los amantes del arte y de la historia se encuentran a sus anchas en la villa: su plaza Mayor, de forma irregular y sorprendentemente alargada, el convento de San Francisco, la Rúa, bordeada por magníficos ejemplos de arquitectura popular, o la soberbia iglesia de Santa María de la Mediavilla, evocan un pasado glorioso. Y por si fuera poco, Medina cuenta con irresistibles tentaciones para los golosos, como unos dulces de hojaldre y crema llamados, ¡cómo no!, «marinas».
Medina respira hidalguía rancia. La misma que, si da marcha atrás en su camino, puede encontrar el viajero en cualquier lugar del tercero de los ramales que forman el canal: el que, entre Grijota y Valladolid, completa la Y con la que un día Castilla soñó llegar al mar. En Dueñas, pequeña villa palentina que se alza sobre los restos de un castro prerromano, la casona nobiliaria de los condes de Buendía pone una nota romántica en el recorrido, pues en ella contrajo matrimonio el rey Fernando el Católico con Germana de Foix, en 1506. Pero la fama del lugar se debe en mayor medida a otra noticia más dulce e insospechada. Muy cerca, a unos cinco kilómetros, se halla el monasterio de San Isidro de Dueñas, más conocido como La Trapa. El monasterio dio origen a una fabrica de exquisito chocolate que aún lleva su nombre -a pesar de que está ya totalmente desvinculada de la institución monástica.
A partir de aquí, el paisaje experimenta un cambio súbito: los valles del Cerrato ofrecen sendas más ásperas y ligeramente montañosas; como contrapartida, ponen un toque de verdor en el panorama. El canal, que apenas iniciada su andadura nos saludó con aires de historia en Frómista y se perdió luego en los tapices agrícolas del paisaje castellano, retoma aquí la senda de la historia, y nos lleva hasta la iglesia visigótica de San Juan de Baños.

PERVIVENCIA DEL ROMÁNICO
Yo no había advertido que el canal se vuelve aquí ruta compostelana. Pero me lo recordó inmediatamente el hecho de que, junto a una de sus esclusas más singulares, en medio de un paisaje donde la abundancia de agua y la generosidad de los cultivos de trigo sembraron fábricas y molinos de harina, se levanta la iglesia de San Martín de Frómista, auténtica señora de la zona.
Calificada por muchos como la gran joya del arte románico castellano, San Martín nació a la sombra de un antiguo monasterio benedictino, fundado durante los primeros años de este milenio. Muy poco tiempo después, sus armoniosas proporciones la convirtieron en modelo para otros muchos templos a lo largo de la ruta jaco-bea. Sería un error imperdonable no detenerse para disfrutar con su exterior, de una elegante sobriedad y muy bien conservado, y, más aún, con el interior, donde su extraordinaria cúpula vela la sobriedad de un crucifijo del siglo XIII.
Pero es tiempo de retomar el camino y, dejando atrás Pina de Campos, seguir en dirección a Palencia, para inclinarse en Amusco ante la airosa espadaña de la iglesia de San Pedro, conocida popularmente como «el pajarón de Campos» por su apariencia.
Algo más adelante, a la altura de Calahorra de Ribas, empieza el Canal de Campos. Este es un tramo especialmente atractivo, ya que desde Becerril de Campos hasta Paredes de Nava, pueden seguirse sus orillas por los caminos de sirga que lo bordean, a la sombra de los álamos y los sauces, acompañados por el rumor sordo que emite el vuelo de alguna avutarda. Llegado a Paredes, el viajero puede desviarse unos pocos kilómetros para acercarse hasta la laguna de La Nava, un humedal que prácticamente llegó a desaparecer y que hoy se está recuperando.
El desvío nos permitirá perder la vista entre planicies de labor y despejados horizontes, sólo alterados por suaves lomas y por algún que otro bosque de pinos. Es la serena estampa de Castilla, una tierra incómoda, yerma a veces, pero con toda la majestuosidad y la belleza de lo evidente. Y es que no existe una Castilla «oculta». La llanura tiene la ventaja de evidenciarlo todo: la silueta de un campanario lejano, la altivez de los álamos que bordean intermitentemente las orillas del Canal, los pinares aislados…
El pinar es toda una institución en Castilla. Punto de reunión y de recreo para los pueblos del llano, «ir al pinar» resulta toda una declaración programática. En el pinar se merienda, se baila, se habla y, a veces, se ama. Se me ocurre pensar si sería en un pinar donde trataron de amores mis bisabuelos, ella, la hija del herrero, él, contratista de obras de la capital llegado a Tierra de Campos precisamente para remodelar el curso del Canal, allá por 1880, cuando, olvidado su propósito mercante, se decidió dedicarlo al regadío.

Napoleón presumía de saber que llegaba a su patria sólo con el aroma de las mil flores del maquis, la vegetación más característica de una isla que los griegos, conocedores de las ínsulas mediterráneas, llamaron Kaüisté, “la más bella”. Tampoco le faltaba razón al escultor César, quien, cuando pisó Córcega exclamó con su acento impregnado del sol mediterráneo: “¡Hay que estar loco para ir a buscar al fin del mundo lo que tenemos al alcance de la mano! Aquí todo es fascinante”. Su accidentada orografía ayuda bastante, pues tiene una estética diferente a otras islas: agreste, escarpada y áspera. Son las montañas quienes imprimen su carácter y su nobleza, con 1.700 picos que oscilan entre los 300 y los 2.710 m del monte Cinto, la cima más alta de la isla. No extraña, pues, que el geógrafo alemán Ratzel la describiera como “una montaña en el mar”. Córcega reúne todos los ingredientes necesarios para disfrutar de la inmensidad de su belleza, y para poder saborearla con los cinco sentidos. Además de la vista, el oído, el tacto y el gusto, en Córcega es el olfato lo que termina rindiéndonos a sus pies. Su ecosistema característico, el maquis, ha dado nombre universal a lo que en España conocemos como “monte bajo”. En su apretado manto de matorrales y arbustos -tan impenetrable como una selva- se entrelazan enebros, madroños, retamas espinosas, madre-
selvas, brezos, espliegos y orquídeas, que en primavera desprenden una embriagadora fragancia y convierten a Córcega en “la isla de los mil y un perfumes”. Córcega no se puede contar, hay que admirarla y respirarla, pues se trata de un verdadero museo al aire libre, abierto a todas las sensibilidades y repleto de posibilidades. Este museo a cielo abierto es rico en patrimonio milenario, y así lo atestiguan yacimientos arqueológicos como el de Filito-sa. La ocupación de este lugar parece iniciarse en el VI milenio a. C, y se mantuvo casi ininterrumpida hasta la dominación romana, por lo que se han encontrado restos de culturas prehistóricas como la megalítica (tercer milenio a. de C.) y la torréene (segundo milenio a. de C), conocida así gracias a su afán por levantar torres.
Desde la más remota antigüedad, Córcega sufrió continuas invasiones por hallarse en la encrucijada marítima del Mediterráneo. Fue zaherida por íberos, etruscos, griegos, fenicios, cartagineses, romanos (quienes la rebautizaron con el nombre de Corsicá), vándalos, bizantinos, lombardos, árabes, aragoneses, písanos, genoveses, ingleses y… franceses.

Maquis, vendetta, Napoleón Bonaparte, patente de corso!.. He aquí algunas señas de identidad de “la más cercana de las islas lejanas”, según dijo el filósofo Rousseau. Tres veces más grande que Mallorca, el norte de la isla.se parece a la Bretaña francesa; el centro, con sus montañas, la convierten en la Suiza del Mediterráneo; y el sur recuerda a Menorca. Pero sólo en su interior se vislumbra su naturaleza.casi virgen y su espíritu rebelde.

COMO LLEGAR:
La Ruta de Washington Irving discurre durante 256 kilómetros, los mismos que unen las ciudades de Sevilla y Granada, a través de La autovía A-92, que une las dos ciudades más visitadas de Andalucía. La autovía, pese a su mal estado, transita además por el norte de la provincia de Málaga. La Nacional IV, entre Madrid y Sevilla, conduce hasta las ciudades de Carmona y Écija. Dos carreteras comarcales en regular estado llevan hasta las localidades granadinas de Alhama de Granada y Montefrío.
DÓNDE DORMIR:
Casa Carmona. (5*). En el viejo palacio de Lasso, colmado de lujos, de profusiones renacentistas que imponen un clima de aristocrática serenidad. 30 habitaciones, piscina dentro de un salón, y uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Plaza de Lasso, (Carmona). La Posada Del Torcal. 10 habitaciones orientadas a la obra de artistas españoles. Destacan las habitaciones Dalí, Velázquez, Pica-
La ruta atraviesa enormes campos de cultivo en su camino hacia Alhama de Granada.
sso o Goya. Es un hotelito con encanto y un restaurante de cocina internacional. Piscina, sauna finlandesa, jacuzzi y gimnasio. Villanueva de la Concepción. Antequera. Balneario de Alhama de Granada. El nacimiento de este manantial está enmarcado en una primitiva construcción de arcadas,
En Ecija hay preciosas piezas de cerámica hecha a mano.
cuya agua inunda la mitad de las columnas. Abierto desde finales de mayo hasta finales de octubre. 120 habitaciones y un comedor con una cocina deliciosa y típica. Carretera de Granada s/n. La Bobadilla. (5*). Es uno de los mejores y más lujosos hoteles de la mitad sur peninsular, con 350 hectáreas de bosque mediterráneo. Dispone de 60 habitaciones, todas distintas. Cuenta con una piscina de 1.500 m2 con un gran geiser en el centro. Jardines aromáticos, sui-fescomo la del “Rey Boabdll” con artesonados mudejar. Loja. Autovía Granada-Sevilla. Desvío Villanueva de Tapia-lznájar. Tel. 958 32 18 61. Hotel La Enrea. (3*). Está levantado sobre un viejo molino de aceite del siglo pasado y consta de 19 habitaciones, de las que 17 son dobles. Desde recepción se organizan actividades como visitas al casco antiguo, a la Peña de los Gitanos o a la ruta de los Molinos.
DÓNDE COMER:
Pinini. De notable acento agrícola, destaca la perdiz con arroz, además de pescados, mariscos y carnes, potajes, gazpachos o sopeaos. c/Orellana, 35. Alcalá de Guadaira
Doña Guadalupe. Deliciosa
ensaladas con verduras, fiortaH y frutas. Destacan los guisofl pucheros, carnes rojas, esparraga con huevo escalfado o rabode.

EL PUEBLO MÁS HERMOSO QUE HE VISTO EN MI VIDA
Una figura geométrica. Una figura geométrica de quebradas aristas, envalentonados vértices, severas líneas y dramáticos cuerpos enlazados por inexplicables leyes físicas. Montefrío es pura geometría. Desde el primer momento que te encuentras frente a él no vacilas decir: “Es uno de los pueblos más hermosos que he visto en mi vida”. El poblacho granadino, acodado junto a los Montes Occidentales, es un símbolo fuera de España. En la oficina de  turismo me enseñan con orgullo un puñado de guías turisiticas editadas en Alemania, Francia, Inglaterra y Japón donde Montefrío sirve como ilustración de portada. Una joven que atiende el mostrador de la oficina me cuenta: La iglesia de la Encarnación, ésta que usted tiene enfrente, se llena cada mes de japoneses empeñados en casarse. Por la carretera que viene de Granada, Montefrío aparece  envuelto por una densa trama olivarera. Lo primero que asoma es el peñón. Sobre él se alza la iglesia de la Villa. El  castillo moro y su ciudadela están tapizados por un bosque I de pinos que baja hasta la llaneza. Este abultado pliegue, I esta ola de piedra, es visible desde cualquier calle del pueblo. El templo de la Encarnación es redondo como el pan-1 teón de Agripa-Adriano. El Ayuntamiento, que está más  arriba, es blanco y barroco y tiene un patio coqueto que mira al campo. Las calles de Montefrío son estrechas, blancas y empinadas.

Alhama de Granada es medieval, antigua. Sus calles destilan escenas intemporales.
Otra ciudad linda para visitar parecida a esta es Amsterdam y si deseas quedarte en hoteles de esta ciudad te recomendamos  Hoteles Amsterdam.
opinion. A los segundos exclamo unas palabras de admiration y la beata se queda mas tranquila. No crea me dice. Ah donde lo ve es de uno de los disci-pulos de Pablo de Rojas, que fue un inminente imaginero. Subo solo hasta la ermita de la Virgen de Gratia. La subida es dura; hay trechos de un desnivel tremendo. Cuando al final llego la recompensa no puede ser mejor. Desde el mi-rador se dfvisa una hermosa vista de la ruta. La ermita tie-ne un patio con geraneos y jazmines. Al cruzar el umbral de la puerta descubro una madeja de arcos de herradura. Es sorprendente: la ermita cristiana fue edificada sobre la mezquita, pero nadie oso tirar el templo musulman. Irving se preguntaria que monumentalidad no tendria An-dalucia de haberse respetado el patrimonio andalusi. Loja esta encajonada entre dos montanas calvas y cerule-as. Desde la autovia que corona un cerro se advierte el campanario de la iglesia de la Encarnacion en medio del caserio bianco. La alcazaba, o lo que queda de ella, preside un monticulo que es un mirador sobre el rio Genii. “Por encima de la ciudad todo es salvaje y esteril, mientras que en su parte inferior medra la mas rica vegetation y el mas fresco verdor que imaginar cabe”, dijo Irving.

La plaza octogonal de ArcKidona se ha convertido en el corazon popular de la ciudad.
Otra ciudad similar para visitar como Andalucia es Lisboa y uno de los mejores hoteles de Andalucia para hospedarte es Hoteles lisboa te lo recomendamos.
En Osuna ya no quedan aquellas ventas que dieron descanso y alimento al viajero, las mismas que acogieron a pregoneros, majas de dudosa cuna y aprendices de bandoleros. Los viajeros romanticos que si las pisaron compusieron en ellas algunas de sus paginas mas memorables, retratos fidedignos de la Andalucia de entonces, obras de viaje de alto valor para la Europa del XIX. Cuando Irving llego a Estepa, en lo alto de una serrezuela, los vecinos lo acompanaron hasta el ayuntamiento para que admirara un autografo de Miguel de Cervantes que por aqui paso cuando ejercia de recaudador de impuestos. A esta hora de la tarde el ayuntamiento esta cerrado y tambien el museo local que queda al lado de la graciosa y esbelta torre de la Victoria. Entro al casino del pueblo y pivgunto por ol autografo do Cervantes. Unos hombres juegan en una mesa una partida de cartas. Fuman agitada-mente, gesticulan con las manos y discuten de manera aca-lorada. Uno de ellos, secamente, contesta: -Eso, mejor manana. Vaya al Ayuntamiento. All! le diran-”Otra vez sera”, me digo. Y parto camino de Antequera.

EL COMIENZO DE LA RUTA La ruta de Washington Irving hila esas dos metaforas geo-graficas que son Andalucia baja y Andalucia alta. La prime-ra es tierna y labriega; la segunda, arrugada y poetica. Entre ellas se pliegan las montanas de Malaga que esconden entre sus rugosidades la cercania de la mar y sus brisas. Un camino de girasoles conduce a Carmona. La vieja ciu-dad romana esta ovillada en la punta de un alcor. En su pared mas alta los arabes edificaron un alcazar, que despues el rey Pedro I “el cruel” remozo para residir en el. Esta manana he despertado en Carmona. He tornado cafe y he echado a andar entre los viejos lienzos de muralla que sostienen el alcazar. “Los castillos tambi’en fueron jove-nes”, he pensado. Fste de Carmona ya no lo es. Desde sus desdentadas defensas el paisaje se ofrece amable y paci’fi-co. Las lomas y los campos de trigo parecen adormecidos. El rio Corbones discurre por mitad de este ancho valle, ali-mentando a su paso una arboleda espesa y apretada. (‘annona es un pueblo do mucho empaque. Tiene un puna-do de barrios blancos en cuyo corazon se yerguen iglesias que antes fueron mezquitas y sinagogas. Muy cerca de la plaza de San Fernando, que viene a ser como una plaza mayor en un pueblo castellano, espera el templo de Santa Maria. Las sombras de los naranjos me reciben. Hay un de-licioso olor a macetas recien regadas. Al llegar hasta aqui, Irving debio preguntarse por el canto del almuedano. Alzaria la vista y en lugar de un minarete se toparia con un campanario y el tanido de sus instrumentos. El almuecin dejo de entonar sus plegarias hace ocho siglos. Una cuadrilla de labriegos aran la tierra. Los veo trabajar de camino a Marchena. Los labriegos llevan sombreros para protegerse de un sol que a esta hora del mediodia dora los campos y seca la garganta. A la salida de una curva apa-rece Marchena, derramada entre dos colinas talladas por { los olivares. Mas al sur espera Osuna. Esparcida como una lamina blanca en mitad de la castiga-da campina, Osuna fue ciudad universitaria y de grandes senores. Hay calles en ella que hablan de un pasado ducal, calles que alimentan la leyenda de una aristocracia com-prometida con la monumentalidad y el arte. Tanto es asf| que Irving recordaria tiempo despues de su viaje a Granada la honda impresion que le causo la Colegiata de la Asun-1

El corazón de Carmona está repleto de iglesias que antes fueron sinagogas y mezquitas.
Fue a principios de 1828. Washington Irving desembarcó en el puerto de Cádiz con el ministro Alexander Eve-rett. El representante del gobierno de los Estados Unidos llegaba a España en visita diplomática. En Sevilla y Madrid le aguardaban citas con responsables del gobierno. A Irving fueron otros motivos los que le trajeron hasta aquí. Aquel solterón de cuarenta y cinco años, de exquisitos modales, de pelo negro y mirada aniñada llevaba largo tiempo estudiando la historia del descubrimiento de América. Esperaba pasar en España como mínimo un año, tiempo suficiente -pensó- para instalarse en Sevilla, viajar a Palos y visitar Madrid en las semanas de descanso. El escritor Washington Irving se enamoró de Sevilla en aquella primavera luminosa y perfumada. Se instaló en una casona con un hermoso patio en el popular Callejón del Agua, frente al alcázar, en la vieja judería hispalense. Las mañanas las pasaba trabajando. Acudía pronto al Archivo de Indias donde sesudos ermitaños le traían polvorientos códices y olvidados manuscritos que narraban los primeros pasos del hombre europeo en el Nuevo Mundo. Por las tardes paseaba. A veces bajaba al puerto y reconocía en él a los picaros y rufianes que pululaban ociosos por la capital de entonces. Otras tardes, junto con algunos compatriotas, subía hasta la fábrica de cigarros y quedaba hechizado por los ojos negros de aquellas cármenes que terminarían robándole el corazón al escritor francés Prosper Mérimée. Pero Irving se daría cuenta muy pronto que Sevilla ence-l rraba mucho más que una arquitectura altiva, erigida con oro y plata de las Indias. Oculto entre los monumentos cristianos, un día descubrió el alma candida y exótica del patrimonio andalusí, edificado siglos antes de que las legiones cristianas entraran por las puertas de la ciudad. 1 )esdj entonces fijó su mirada en aquellos edificios vivificados por deliciosos jardines como los que inspiran el Alcázar. Puso los ojos en el enjambre decorativo que ilustra los primeros tramos de la Giralda. Recorrió todos los vértices que conforman el baluarte de la Torre del Oro. En algún libro de la época debió leer Irving que la esencia de al-Andalus residía en Granada. Allí, en 1492, en el mismo año en que América fue descubierta, marchó al exilio su último rey moro. Irving quedó fascinado al leer el relato romántico de la marcha de Boabdil j como aquel llanto desconsolado se convertiría con los años en la tautología más reconocible de la ciudad de la Alhambra. Un año después de su llegada a Sevilla, Washington Irving emprendió el viaje a Granada. Nunca lo sabría, pero aquel itinerario que abrió sería recorrido tiempo después por los más ilu| tres viajeros románticos que pisaron España.

ANDALUCIA
Esta ruta, de unos 250 kilómetros, recorre los pasos que en 1829 siguió el escritor romántico y diplomático norteamericano Washington Irving, fascinado por la riqueza y el exotismo de la civilización hispano-musulmana. La ruta se ciñe básicamente al trayecto de la autovía A-92, entre Sevilla y Granada pasando por Antequera, aunque realiza algunas incursiones a los lados de este eje central, por alguno de los
más bellos pueblos andaluces.

Hace algo más de un año se inauguró el Parque de la Naturaleza SELWO, ideal para pasar el día con los niños, ya que se pueden ver muchas clases de animales mientras se disfruta de un precioso y cuidado entorno natural. En este Parque Natural se combinan los paseos a pie con otras rutas en vehículos todo-terreno que el parque facilita, para disfrutar de la naturaleza y de la visión cercana de algunos animales, con una cierta dosis de aventura. Al entrar en el parque por el “Pórtico de la Naturaleza”, encontraremos un bello lago artificial que se ha convertido en el habitat ideal para los flamencos, pelícanos, caimanes, hipopótamos, aves acuáticas y algunos primates. A partir de aquí nos adentramos en el “Cañón de las Aves”, un desfiladero natural de más de 300 m de longitud cubierto con una gran red que permite el vuelo y la cría de unas 500 aves de más de 40 especies, entre las que encontra-: mos espátulas, faisanes, ibis, grullas, ave-frias o marabús. Éste es uno de los aviarios más grandes de Europa donde las aves vuelan con total libertad. A la salida del aviario, un puente de i madera de100 m de longitud que cruza i el “Barranco Hondo”, donde se mueven especies procedentes de Asia (gayal, yack, búfalo,…), -y que recuerda al de la película “El Puente sobre el río Kwai”-, nos lleva hasta el “Poblado Central”, un lugar formado por grandes cabanas donde podemos contemplar panorámicas del parque e iniciar las rutas con camiones todo-terreno. En el Poblado hay un restaurante de comida rápida; la gruta de los murciélagos (donde, tras los cristales y envuelta en la semi oscuridad, vuela una especie especial procedente de Egipto); otro aviario, éste con mezclas de pajarillos de todos los colores; y el rep-tilario, con grandes ejemplares de anacondas y serpientes pitón. Alrededor de esta colina encontraremos una pequeña representación de la fauna ibérica, como el ciervo, la cabra montes, el buitre, el lobo o águilas…

El río Matarraña nace en los Puertos de Beceite o Ports de Beseit, en el límite entre Tarragona y Teruel. Su nacimiento, entre formaciones calcáreas, es espectacular, pero a medida que va ganando tierras más llanas, atraviesa campos de olivos, almendros y vid entre bosques de encinas y pinos plagados de casas rurales y hoteles con un encanto especial. El río va enlazando pueblos que a pesar de la emigración y en algunos casos del abandono, conservan interesantes cas-
cos urbanos e importantes conjuntos monumentales, como sucede en Valde-rrobres -con una monumental iglesia y un castillo declarado Monumento Nacional -, La Fresneda, con bonitas calles por-ticadas, o Torre del Compte. Últimamente se están recuperando muchas de las casas que un día fueron abandonadas, y se han creado pequeños hoteles con encanto, así como casas de turismo rural. Todas estas innovaciones empie-zan a atraer un turismo de calidad. Beceite (Beseit) es un pueblo rodeado de bellos parajes naturales, que en 1420 fue j declarado “corte y recreo de Reyes” por Alfonso V. Durante la Guerra de la Independencia fue tierra de guerrilleros, que más tarde se unirían al ejército carlista.’! Durante la retirada de éste ejercitóse] quemaron monumentos como el Ayuntamiento (del s. XV), la Lonja (con tres arcos góticos), la iglesia de San Bartolomé y la ermita de Sta. Ana, que debieron ser posteriormente reconstruidos. Valderrobres (Vall-de-Roures) por su parte, es una población que conserva su trazado medieval.

¿Para olvidar la rutina?, ¿para recuperar libertad?, ¿para cambiar de aires?, ¿para ver cosas nuevas?, ¿para intercambiar algunas palabras con alguien que probablemente no volveré a ver?, ¿parassoñar un poco? Sí, pero, personalmente, creo que viajo para traíar de desvelar misterios. Para descubrir cómo éramos cuando éramos nómadas, cuando nos refugiábamos en las cuevas, cuando levantábamos menhires y rendíamos culto a las deidades que hoy llamamos paganas, cuando arábamos la tierra, cuando empezamos a defendernos unos de otros levantando nuestras primeras murallas, cuando erigimos torres y castillos, cuando caminábamos en romería hacia las pequeñas ermitas, o cuando construíamos nuestras casas en torno a las catedrales de piedra, cuando esperábamos con ilusión los días de mercado, y cuando viajábamos, en fin, con ganas de conocer el mundo y la manera en que cada cual trataba de entenderlo…
Creo que viajo para tratar de entender el mundo (y para entenderme), y para ello me vale cualquier rincón. Me gusta España, tan cerca, tan misteriosa. Tan variada en matices, tan saturada de historia. Tan contradictoria a veces. El mundo entero es apasionante, desde luego, pero a pocas horas de donde me hallo hay sorpresas suficientes^ara mantenerme asombrada varias vidas.

Hasta su expulsión definitiva de la Península, en 1492, los judíos prosperaron en esta ciudad, construyendo sus casas, talleres y sinagogas, de las que Toledo tuvo hasta diez. Hoy pueden visitarse la de Santa María la Blanca -en la foto-, levantada en el siglo XII, con cinco naves separadas por arcos de herradura; y la del Tránsito, la más grande de España, construida en 1360. Otros vestigios judíos pueden descubrirse con la visita «Conocetoledo», que organiza el Ayuntamiento.

TOLEDO
CIUDAD DE SINAGOGAS
Toledo albergó una de las comunidades hebreas más destacadas de la Península, en un dédalo de calles del oeste de la ciudad. Ya en el siglo xii, su aljama acogía a 12.000 judíos que sobresalían en el comercio y en la cultura; muchos de ellos trabajaban en la Escuela de Traductores de Alfonso X (1252-1284) con sede en Toledo.

Hoy, la visita a esta villa cacereña del valle del río Ambroz permite evocar aquella fisonomía, gracias a su laberinto de calles empedradas y casas con entramados de madera de castaño, que se agolpan hasta culminar en la iglesia renacentista de Santa María de Aguas Vivas.

Su presencia trajo prosperidad a Hervás, en especial gracias al cultivo de la vid. Sus casas tenían en la planta baja la bodega y la cuadra; en el primer piso las habitaciones y, arriba, el granero y la cocina. Se elaboraban recetas como la sopa dulce, los nuegadosde miel y el tishpitti, postres sefardíes que aún se cocinan.

CÁCERES
LA ALJAMA DE HERVÁS
El pueblo de Hervás, declarado conjunto histórico artístico en 1969, tiene una de las aljamas medievales mejor conservadas de España. En el siglo xm, la villa acogió a los judíos que huían del sur de la Península, donde eran perseguidos.

Turismo granada
Uno de estos cármenes, la Casa del Chapiz, palacio morisco del siglo xvi y ahora sede de la Escuela de Estudios Árabes, constituye expresiva síntesis de la fusión del arte árabe con el renacentista. La componen dos edificios distintos, construidos, sin embargo, en la misma época y comunicados entre sí.

Como el arrabal de la Alcazaba Vieja, el del Albayzín islámico contiene muchas casas árabes y moriscas y otras construcciones y restos de construcciones de la época musulmana; ofrece pintorescos y sugestivos paisajes y variadas y bellísimas perspectivas; pero su mayor ornato, como ocurre en todo el conjunto albayzinero, lo constituyen sus deliciosos cármenes, que esmaltan con infinitos espacios verdes, la blancura del caserío.

En la vecina plazuela de Bibalbonut, que dan restos de los torreones que flanqueaban la Puerta de los Estandartes, una de las que comunicó la Alcazaba Vieja con el Albayzín. La calle de Panaderos que mantiene, como otras muchas albayzineras, su pintoresco aspecto árabe, conduce a la Plaza Larga (Rahbat al Ziyada, de tiempos musulmanes) a cuyo fondo se abre la puerta en recodo más antigua de Granada, que ahora se denomina Arco de las Pesas y antes había tomado el nombre, ziyáda, de la plaza y era otro de los accesos de la Alcazaba al Albayzín.

Del patio que le servía de vestíbulo y entre otros elementos constructivos menos importantes, se conserva completa la galería meridional, aunque sin las columnas que sostuvieron sus siete arcos de herradura apuntados. También subsiste el aljibe que, en Granada, acompañaba a toda mezquita. Muy restaurado, se le puede contemplar en la plaza a la que dio nombre la iglesia.

En aquel tiempo, Redwán, un cristiano renegado de excepcionales dotes políticas y gran constructor, que fue primer ministro de tres sultanes, mandó rodearlo por la cerca que lo defendía. La mezquita mayor del arrabal, una de las más bellas que hubo en Granada, estuvo en el solar que ocupa la iglesia del Salvador.

Las puertas de esta cerca han desaparecido y sólo subsiste el Postigo de Fajalauza, que abre paso al Collado de los Almendros, en cuya vecindad se encuentran los talleres de cerámica de tradición granadina. Hasta mediado el siglo xiv, el Albayzín careció de murallas que lo protegiesen.

Dentro de la cerca quedó la rawda, el más importante cementerio del arrabal y cuyo recuerdo perdura en el melancólico paraje en que se alza la Cruz de la Rauda, una plazuelita rodeada de pitas y nopales que descubre un impresionante paisaje parcial del Albayzín, la Alhambra y la Sierra.

EL CONJUNTO ALBAYZINERO. ALBAYZÍN MUSULMÁN
El Albayzín musulmán fue la parte del actual Albayzín comprendida entre los muros de la Alcazaba Vieja y la cerca llamada de don Gonzalo. Arranca ésta, de la que se conservan muchos torreones y paños de muralla, de la Ermita de San Miguel fen el eerro del mismo nombre), antiguo ri-bát del Aceituno, para descender, primero en dirección N. y luego O., bordeando la Cuesta de San Antonio, hasta enlazar con la medina, en la Puerta de Elvira; y en dirección S. hasta el Puente de Ibn Rasiq, hoy del Algibillo.

Calle de San Gregorio Alto.
Mínimos restos de otro de estos palacios, quedan en la llamada Casa del Marqués del Zonete, antiguo Hospital de la Tina.

También los nazaríes, siglos después, construyeron palacios en el recinto de la Alcazaba Vieja. Uno de ellos, Dar alHorra (Casa de la Señora), a espaldas del Convento de Santa Isabel la Real, con su patio centrado por alberquita.

El muro continúa en dirección E. desde el Arco de las Pesas hasta muy cerca de Bab alBunüd ¡Puerta de los Estandartes), en las plaza del mismo nombre. Dentro del recinto murado quedaba la de San Nicolás que ofrece la más completa y bella vista general de Alhambra y Generalife. AlMurábifin (los Morabitos;, la mezquita mayor de la Alcazaba Vieja, se levantaba en el solar que ocupa la iglesia de San José. Su alminar, afortunadamente conservado, con arquitos de herradura y silla-rejo de soga y tizón, muestra uno de los últimos vagidos de la arquitectura califar.

Aún se conservan dos de las puertas que tuvo la fortaleza e importantes paños de la muralla que la protegía. Aquéllas son la Ziyáda (del Ensanche), hoy Arco de las Pesas y la de Unaydar (la Brilla), cuyo primitivo nombre subsiste también en la corrompida transcripción castellana Bonaida. Estos restos, que con la Alhambra en segundo término y la Sierra como fondo, forman mágico paisaje desde el mirador de San Cristóbal, constituyen interesante ejemplar de la arquitectura árabe castrense en el siglo xi.

Morada de reyes, los ziries establecieron su Corte en el viejo arrabal de la Alcazaba, que actualmente forma parte del Albayzín; y cerca de la bellísima Plaza de San Miguel Bajo, acaso donde está la Casa de la Lona, levantaron sus palacios, que, dominando sobre el barrio del Sened y parte de la mediría, les ofrecían el extraordinario panorama de la vega, que ahora podemos contemplar desde el Carril.

El Albayzín escribió Seco de Lucena Escalada con sus cármenes floridos, sus litúrgicos aljibes, sus laderas cubiertas de pitas, sus calles estrechas y solitarias, sus mezquitas convertidas en templos cristianos, sus conventos que guardan preciosas reliquias del arte medieval, sus parduzcos muraHones en que ahondan raíces de centenarios laureles, su templado ambiente y cálida luz africana, es un gigantesco monumento a la vida íntima de los musulmanes granadinos, que subyuga y atrae, despertando intensa y melancólica emoción.

Es, todavía, un remahso de paz que invita al sosegado goce del vivir, en un medio evocador de lejanas historias, peregrinas leyendas y emotivos recuerdos.

Lo pueblan deliciosos cármenes y lo cubren viejas ruinas del pasado. Sus retorcidas callejuelas y empinadas cuestas, en constante cambio de términos y luz, sorprenden con maravillosas y variadas perspectivas. Sus plazoletas, que adornan legendarios árboles, se abren sobre pintorescos paisajes y espléndidos panoramas. Dificilísimo para el tránsito de vehículos, cuando paseamos por el Albayzín no nos atormentan los chirridos de los claxons, ni nos perturba el ruido de los motores.

EL CONJUNTO ALBAYZINERO.
ARRABAL DE LA ALCAZABA QADIMA O VIEJA
El Albayzín, que hoy abarca otros varios arrabales independientes de aquél en tiempos de musulmanes, es el barrio más sugestivo de Granada. Su caserío, reclinado en las colinas que se alzan a la derecha del Darro, conserva casi intacta su ordenación urbana medieval.

Paseo de ciprés recortado y pavimento de guijo con dibujo, que da acceso a los Jardines del Teatro.

Silla del Moro fue vigilante atalaya que protegía al Generalife, a los Alijares, a Dar alArüsa y a otros palacios que se alzaban por estos cerros, palacios cuya suntuosidad cantaron los poetas árabes y de los que sólo quedan ruinas. Entonces, estos parajes, dotados de un sistema de irrigación, que denuncian los aljibes y albercones subsistentes, eran hermoso vergel. De la Silla del Moro se conservaron los cimientos. Sobre el plano que marcaban, acaba de ser reconstruida esta fortaleza, ribát en tiempos de los árabes.

No se pudo escoger mejor escenario para los Festivales de Música que el enmarcado por sus jardines, ni existe espectáculo semejante al que, en las estivales noches del Festival, presentan la Alhambra y su Bosque iluminados.

CASTROJERIZ. Etapa clave en el camino de Santiago, al comienzo de esta localidad se alza la antigua colegiata de Santa María del Manzano, cuya preciosa vista muestra la fotografía de la derecha.
A los pies de la fachada principal de la Catedral de Burgos se puede admirar la Puerta de Santa María, una de las imágenes más típicas de la ciudad.

SANTO DOMINGO DE SILOS. Conocida por su famoso monasterio benedictino, un ejemplo inigualable de arquitectura, escultura, pintura, música y canto.
CARTUJA DE MIRA FLORES. Hermosa población a cuatro kilómetros de la capital. Alberga las tumbas del rey Juan II y su esposa, Isabel de Portugal.

RUTA POR LOS ALREDEDORES
ONA. Esta población de la provincia de Burgos destaca por la amplitud de sus calles y por su monumentalidad, tal y como se puede apreciar en la fotografía de la derecha.
ATAPUERCA. Aquí hallarás uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, declarado enel año 2000 patrimonio de la Humanidad.

Tras cruzar los diversos paisajes montañosos de Villafranca, el camino te conducirá a San Juan de Ortega, villa bautizada en honor a dicho Santo que,junto con Santo Domingo de la Calzada, fue el arquitecto más importante de esta ruta peregrina.

Vista de la espectacular cascada de Peñaladros, un referente natural básico de la provincia de Burgos.
Visita también en Burgos las hermosas iglesias de Nuestra Señora la Antigua de Gamonal, la de San Esteban o la de San Nicolás.

POR LA PROVINCIA…
Si tienes pensado recorrer toda la provincia, puedes hacerlo a través de diversas rutas. Una de ellas es la que recorren  los  peregrinos que hacen el camino de Santiago. De este modo, la primera comarca de interés con que te toparás es Redecilla del Camino y, a continuación. Belorado, con su bella plaza de soportales y las ruinas de los antiguos muros de la ciudad.

La plaza que hay junto al templo queda cerrada por la Puerta de Santa María, a través de la cual se accede al Paseo del Espolón, donde se hallan algunos de los mejores comercios. No muy lejos, verás el antiguo Palacio de los Condestables de Castilla, llamado también Casa del Cordón por el vistoso cordel esculpido en piedra de su puerta principal.

CONOCER LA CATEDRAL
Lo primero que te llamará la atención en esta ciudad es la catedral, una obra cumbre del gótico español. De ella destaca la Puerta de Sarmental, considerada como el mejor ejemplar escultórico del gótico y su impresionante claustro.
Alrededor de la catedral se extiende un casco antiguo perfectamente conservado que, al recorrerlo, ofrece la impresionante vista de las antiguas murallas.

Y es que esta ciudad destaca, precisamente, por su monumentalidad. Se hacen evidentes en sus calles la atmósfera medieval y las numerosas referencias a la historia de España. ¿Sabías que personajes tan célebres como el Cid Campeador dejaron antaño su huella en esta preciosa ciudad?

Burgos, arte y naturaleza
Déjate impregnar por la riqueza histórico-artística de esta ciudaa medieval y admira la hermosura de los pueblos que la rodean, ¡seguro que volverás!
Si eres de los que te gustan el arte y la historia o, como familiarmente se dice, de los que aman las piedras, Burgos no te decepcionará.

Contiguas al extremo occidental de las Damas, se conservan tres viejas casitas árabes y en una de ellas, interesantísimas pinturas. Cerca del extremo opuesto hay un pequeño oratorio musulmán, víctima de torpes restauraciones. En estos mismos parajes y a nivel algo más alto que la Torre de las Damas, medio ocultas por los jardines que amorosamente las pro tejen, aparecen cimentaciones y restos murales de otros edificios, entre las cuales descuellan, alrededor de la al berca que les servía de eje, las del suntuoso palacio que fue vivienda del conde de Tendilla, primer capitán general de Granada.

Los jardines del Partal, que ofrecen como fondo la Torre de las Damas, fueron plantados no ha muchos años, después de limpiar de escombros el lugar que ocupan; pero aquella circunstancia no merma su belleza, ni les priva de encanto. Rara estructura la de la Torre de las Damas, que no se compadece con la disposición normal de la casa árabe. Sus aposentos, el pórtico y la gran alberca que se desarrolla a sus pies, la más amplia del recinto (guarnecida por dos leones de mármol procedentes del maristán u hospital de los Ajsáris), parecen restos de un palacio que, con su otro pórtico y galerías, perdió también las naves laterales.

Algunas de esas puertas revisten carácter monumental, como ocurre con las de la Explanada y Siete Suelos; y no todas las torres lo tienen sólo castrense, sino que, además, abrigan en su interior deliciosos palacetes, verdaderas joyas del arte nazarí. Tales, las de Abül Hayyay, sobre cuya plataforma se levanta el Tocador de la Reina, la de la Cautiva y la de las Infantas, a las que la Poesía ha donado el adorno de la Leyenda.

EL PARTAL Y EL SECANO.  SUS JARDINES, PALACIOS Y TORRES
Una muralla de circunvalación, flanqueada por sólidos y en su mayor parte elevados torreones, defendía los alcázares y la medina de la Alhambra y enlazaba con las fortificaciones de la Alcazaba, formando todo ello un fuerte recinto murado, en el que se abrían varias puertas orientadas hacia los accesos naturales déla ciudadela.

Traspuesto el arco frontero al de entrada, el mirador que centra la Sala de los Ajimeces, en el cual el diminuto alicatado parece filigrana, nos brinda la vista del delicioso, poético y romántico Jardín de Lindaraja. La negruzca mancha que quiebra la nítida albura de la luentecilla de la Sala de los Abencerrajes, al S. del patio, trae a nuestra imaginación una trágica leyenda.