Fin De Semana

Aunque mucha gente suele asociarlo a los ciervos o los corzos, este grácil animal está emparentado en realidad con los antílopes y las gacelas. Es muy posible que la especie tuviera su origen en el norte de Grecia, y parece probable que en principio no fuera un animal ligado a las montañas. Seguramente se vio obligado a refugiarse en ellas debido a la creciente presión que los humanos ejercieron sobre su medio natural. Hoy, el rebeco es el verdadero rey de las montañas pirenaicas y cantábricas. Durante la mayor parte del año vive en las zonas más elevadas, pero las abandona cuando llegan las primeras nieves. Entonces, para protegerse de los rigores invernales, desciende hacia las áreas más abrigadas, y se refugia en los bosques de alta montaña que cubren las laderas de los valles. En los días más fríos, cuando nieva, hace viento o una gélida niebla envuelve el paisaje, los rebecos permanecen inmóviles, escondidos, somnolientos, economizando fuerzas, pero siempre atentos a cualquier peligro inesperado. La sociedad de los rebecos gira en torno a grupos formados por las hembras. En ellos sólo tienen cabida sus crías y algunos machos jóvenes. Los machos adultos llevan una vida solitaria, sólo interrumpida en otoño, durante la época de apareamiento. Entonces reúnen grandes harenes, de hasta doce hembras, que mantienen celosamente alejados de otros pretendientes. Los partos se producen en primavera, hacia el mes de abril, cuando todavía hay abundante nieve en la montaña.

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Por las cumbres cantábricas en torno a Riaño

Las nieves del invierno realzan el escarpado paisaje de las montañas que rodean el pantano de Riaño. Los hayedos perdieron sus hojas a finales de octubre. En noviembre ya cayeron algunos copos sobre los crestones de la Peña Ten y el pico Gildar, que desde diciembre lucen el blanco manto traído por las masas de aire frío del norte. Ahora, entre nevada y nevada, cuando las nubes se abren y el tímido sol de invierno ilumina las montañas, sus inquilinos aprovechan para salir de las madrigueras y cobijos a estirar las patas y matar el hambre.
Entonces, caminar por pistas y puertos cortados al tráfico es la forma más cómoda y segura de constatar la presencia de los animales. Las huellas que han dejado en la nieve delatan dónde pasó la noche un grupo de ciervas con sus crías, o por dónde cruzó una familia de jabatos y jabalís. Sin salir del camino, se puede distinguir fácilmente el rastro dejado por los rebecos que bajaron de los peñascos en busca de pastos, o seguir los devaneos matinales del zorro, que vigila y marca de nuevo su territorio, tras varios días de abandono forzoso. No hacen falta largos recorridos para localizar las huellas. Basta recorrer las riberas congeladas del pantano, a los pies de los picos Gilbo y Yordas, o la amplia vaguada que se extiende en torno a Acebedo y Liegos, surcada por el río Esla. Si la capa de nieve lo permite, también se puede hacer una ligera incursión montaña arriba, hasta alguna de las remotas aldeas perdidas en lo alto.

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UN CAMPANARIO ENTRE PINOS
De vuelta al canal, el viajero verá a lo lejos, compitiendo con las masas de los pinares, Fuentes de Nava, que se anuncia por la bellísima torre renacentista de la iglesia de San Pedro. Desde aquí, sólo le queda cruzar Abarca para llegar a Medina de Rioseco.
De no ser por su nombre («río seco»), la capital de Tierra de Campos parecería predestinada para crecer a orillas del agua. Conocida como la «ciudad de los Almirantes» por haber sido centro del Almirantazgo de Castilla, en Medina se dan cita todas las esencias castellanas. Desde la artesanía -cerámica, madera, mármol y bordados- hasta las fiestas y tradiciones, como la Semana Santa. Los amantes del arte y de la historia se encuentran a sus anchas en la villa: su plaza Mayor, de forma irregular y sorprendentemente alargada, el convento de San Francisco, la Rúa, bordeada por magníficos ejemplos de arquitectura popular, o la soberbia iglesia de Santa María de la Mediavilla, evocan un pasado glorioso. Y por si fuera poco, Medina cuenta con irresistibles tentaciones para los golosos, como unos dulces de hojaldre y crema llamados, ¡cómo no!, «marinas».
Medina respira hidalguía rancia. La misma que, si da marcha atrás en su camino, puede encontrar el viajero en cualquier lugar del tercero de los ramales que forman el canal: el que, entre Grijota y Valladolid, completa la Y con la que un día Castilla soñó llegar al mar. En Dueñas, pequeña villa palentina que se alza sobre los restos de un castro prerromano, la casona nobiliaria de los condes de Buendía pone una nota romántica en el recorrido, pues en ella contrajo matrimonio el rey Fernando el Católico con Germana de Foix, en 1506. Pero la fama del lugar se debe en mayor medida a otra noticia más dulce e insospechada. Muy cerca, a unos cinco kilómetros, se halla el monasterio de San Isidro de Dueñas, más conocido como La Trapa. El monasterio dio origen a una fabrica de exquisito chocolate que aún lleva su nombre -a pesar de que está ya totalmente desvinculada de la institución monástica.
A partir de aquí, el paisaje experimenta un cambio súbito: los valles del Cerrato ofrecen sendas más ásperas y ligeramente montañosas; como contrapartida, ponen un toque de verdor en el panorama. El canal, que apenas iniciada su andadura nos saludó con aires de historia en Frómista y se perdió luego en los tapices agrícolas del paisaje castellano, retoma aquí la senda de la historia, y nos lleva hasta la iglesia visigótica de San Juan de Baños.

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PERVIVENCIA DEL ROMÁNICO
Yo no había advertido que el canal se vuelve aquí ruta compostelana. Pero me lo recordó inmediatamente el hecho de que, junto a una de sus esclusas más singulares, en medio de un paisaje donde la abundancia de agua y la generosidad de los cultivos de trigo sembraron fábricas y molinos de harina, se levanta la iglesia de San Martín de Frómista, auténtica señora de la zona.
Calificada por muchos como la gran joya del arte románico castellano, San Martín nació a la sombra de un antiguo monasterio benedictino, fundado durante los primeros años de este milenio. Muy poco tiempo después, sus armoniosas proporciones la convirtieron en modelo para otros muchos templos a lo largo de la ruta jaco-bea. Sería un error imperdonable no detenerse para disfrutar con su exterior, de una elegante sobriedad y muy bien conservado, y, más aún, con el interior, donde su extraordinaria cúpula vela la sobriedad de un crucifijo del siglo XIII.
Pero es tiempo de retomar el camino y, dejando atrás Pina de Campos, seguir en dirección a Palencia, para inclinarse en Amusco ante la airosa espadaña de la iglesia de San Pedro, conocida popularmente como «el pajarón de Campos» por su apariencia.
Algo más adelante, a la altura de Calahorra de Ribas, empieza el Canal de Campos. Este es un tramo especialmente atractivo, ya que desde Becerril de Campos hasta Paredes de Nava, pueden seguirse sus orillas por los caminos de sirga que lo bordean, a la sombra de los álamos y los sauces, acompañados por el rumor sordo que emite el vuelo de alguna avutarda. Llegado a Paredes, el viajero puede desviarse unos pocos kilómetros para acercarse hasta la laguna de La Nava, un humedal que prácticamente llegó a desaparecer y que hoy se está recuperando.
El desvío nos permitirá perder la vista entre planicies de labor y despejados horizontes, sólo alterados por suaves lomas y por algún que otro bosque de pinos. Es la serena estampa de Castilla, una tierra incómoda, yerma a veces, pero con toda la majestuosidad y la belleza de lo evidente. Y es que no existe una Castilla «oculta». La llanura tiene la ventaja de evidenciarlo todo: la silueta de un campanario lejano, la altivez de los álamos que bordean intermitentemente las orillas del Canal, los pinares aislados…
El pinar es toda una institución en Castilla. Punto de reunión y de recreo para los pueblos del llano, «ir al pinar» resulta toda una declaración programática. En el pinar se merienda, se baila, se habla y, a veces, se ama. Se me ocurre pensar si sería en un pinar donde trataron de amores mis bisabuelos, ella, la hija del herrero, él, contratista de obras de la capital llegado a Tierra de Campos precisamente para remodelar el curso del Canal, allá por 1880, cuando, olvidado su propósito mercante, se decidió dedicarlo al regadío.

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Napoleón presumía de saber que llegaba a su patria sólo con el aroma de las mil flores del maquis, la vegetación más característica de una isla que los griegos, conocedores de las ínsulas mediterráneas, llamaron Kaüisté, “la más bella”. Tampoco le faltaba razón al escultor César, quien, cuando pisó Córcega exclamó con su acento impregnado del sol mediterráneo: “¡Hay que estar loco para ir a buscar al fin del mundo lo que tenemos al alcance de la mano! Aquí todo es fascinante”. Su accidentada orografía ayuda bastante, pues tiene una estética diferente a otras islas: agreste, escarpada y áspera. Son las montañas quienes imprimen su carácter y su nobleza, con 1.700 picos que oscilan entre los 300 y los 2.710 m del monte Cinto, la cima más alta de la isla. No extraña, pues, que el geógrafo alemán Ratzel la describiera como “una montaña en el mar”. Córcega reúne todos los ingredientes necesarios para disfrutar de la inmensidad de su belleza, y para poder saborearla con los cinco sentidos. Además de la vista, el oído, el tacto y el gusto, en Córcega es el olfato lo que termina rindiéndonos a sus pies. Su ecosistema característico, el maquis, ha dado nombre universal a lo que en España conocemos como “monte bajo”. En su apretado manto de matorrales y arbustos -tan impenetrable como una selva- se entrelazan enebros, madroños, retamas espinosas, madre-
selvas, brezos, espliegos y orquídeas, que en primavera desprenden una embriagadora fragancia y convierten a Córcega en “la isla de los mil y un perfumes”. Córcega no se puede contar, hay que admirarla y respirarla, pues se trata de un verdadero museo al aire libre, abierto a todas las sensibilidades y repleto de posibilidades. Este museo a cielo abierto es rico en patrimonio milenario, y así lo atestiguan yacimientos arqueológicos como el de Filito-sa. La ocupación de este lugar parece iniciarse en el VI milenio a. C, y se mantuvo casi ininterrumpida hasta la dominación romana, por lo que se han encontrado restos de culturas prehistóricas como la megalítica (tercer milenio a. de C.) y la torréene (segundo milenio a. de C), conocida así gracias a su afán por levantar torres.
Desde la más remota antigüedad, Córcega sufrió continuas invasiones por hallarse en la encrucijada marítima del Mediterráneo. Fue zaherida por íberos, etruscos, griegos, fenicios, cartagineses, romanos (quienes la rebautizaron con el nombre de Corsicá), vándalos, bizantinos, lombardos, árabes, aragoneses, písanos, genoveses, ingleses y… franceses.

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Maquis, vendetta, Napoleón Bonaparte, patente de corso!.. He aquí algunas señas de identidad de “la más cercana de las islas lejanas”, según dijo el filósofo Rousseau. Tres veces más grande que Mallorca, el norte de la isla.se parece a la Bretaña francesa; el centro, con sus montañas, la convierten en la Suiza del Mediterráneo; y el sur recuerda a Menorca. Pero sólo en su interior se vislumbra su naturaleza.casi virgen y su espíritu rebelde.

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COMO LLEGAR:
La Ruta de Washington Irving discurre durante 256 kilómetros, los mismos que unen las ciudades de Sevilla y Granada, a través de La autovía A-92, que une las dos ciudades más visitadas de Andalucía. La autovía, pese a su mal estado, transita además por el norte de la provincia de Málaga. La Nacional IV, entre Madrid y Sevilla, conduce hasta las ciudades de Carmona y Écija. Dos carreteras comarcales en regular estado llevan hasta las localidades granadinas de Alhama de Granada y Montefrío.
DÓNDE DORMIR:
Casa Carmona. (5*). En el viejo palacio de Lasso, colmado de lujos, de profusiones renacentistas que imponen un clima de aristocrática serenidad. 30 habitaciones, piscina dentro de un salón, y uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Plaza de Lasso, (Carmona). La Posada Del Torcal. 10 habitaciones orientadas a la obra de artistas españoles. Destacan las habitaciones Dalí, Velázquez, Pica-
La ruta atraviesa enormes campos de cultivo en su camino hacia Alhama de Granada.
sso o Goya. Es un hotelito con encanto y un restaurante de cocina internacional. Piscina, sauna finlandesa, jacuzzi y gimnasio. Villanueva de la Concepción. Antequera. Balneario de Alhama de Granada. El nacimiento de este manantial está enmarcado en una primitiva construcción de arcadas,
En Ecija hay preciosas piezas de cerámica hecha a mano.
cuya agua inunda la mitad de las columnas. Abierto desde finales de mayo hasta finales de octubre. 120 habitaciones y un comedor con una cocina deliciosa y típica. Carretera de Granada s/n. La Bobadilla. (5*). Es uno de los mejores y más lujosos hoteles de la mitad sur peninsular, con 350 hectáreas de bosque mediterráneo. Dispone de 60 habitaciones, todas distintas. Cuenta con una piscina de 1.500 m2 con un gran geiser en el centro. Jardines aromáticos, sui-fescomo la del “Rey Boabdll” con artesonados mudejar. Loja. Autovía Granada-Sevilla. Desvío Villanueva de Tapia-lznájar. Tel. 958 32 18 61. Hotel La Enrea. (3*). Está levantado sobre un viejo molino de aceite del siglo pasado y consta de 19 habitaciones, de las que 17 son dobles. Desde recepción se organizan actividades como visitas al casco antiguo, a la Peña de los Gitanos o a la ruta de los Molinos.
DÓNDE COMER:
Pinini. De notable acento agrícola, destaca la perdiz con arroz, además de pescados, mariscos y carnes, potajes, gazpachos o sopeaos. c/Orellana, 35. Alcalá de Guadaira
Doña Guadalupe. Deliciosa
ensaladas con verduras, fiortaH y frutas. Destacan los guisofl pucheros, carnes rojas, esparraga con huevo escalfado o rabode.

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EL PUEBLO MÁS HERMOSO QUE HE VISTO EN MI VIDA
Una figura geométrica. Una figura geométrica de quebradas aristas, envalentonados vértices, severas líneas y dramáticos cuerpos enlazados por inexplicables leyes físicas. Montefrío es pura geometría. Desde el primer momento que te encuentras frente a él no vacilas decir: “Es uno de los pueblos más hermosos que he visto en mi vida”. El poblacho granadino, acodado junto a los Montes Occidentales, es un símbolo fuera de España. En la oficina de  turismo me enseñan con orgullo un puñado de guías turisiticas editadas en Alemania, Francia, Inglaterra y Japón donde Montefrío sirve como ilustración de portada. Una joven que atiende el mostrador de la oficina me cuenta: La iglesia de la Encarnación, ésta que usted tiene enfrente, se llena cada mes de japoneses empeñados en casarse. Por la carretera que viene de Granada, Montefrío aparece  envuelto por una densa trama olivarera. Lo primero que asoma es el peñón. Sobre él se alza la iglesia de la Villa. El  castillo moro y su ciudadela están tapizados por un bosque I de pinos que baja hasta la llaneza. Este abultado pliegue, I esta ola de piedra, es visible desde cualquier calle del pueblo. El templo de la Encarnación es redondo como el pan-1 teón de Agripa-Adriano. El Ayuntamiento, que está más  arriba, es blanco y barroco y tiene un patio coqueto que mira al campo. Las calles de Montefrío son estrechas, blancas y empinadas.

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Alhama de Granada es medieval, antigua. Sus calles destilan escenas intemporales.
Otra ciudad linda para visitar parecida a esta es Amsterdam y si deseas quedarte en hoteles de esta ciudad te recomendamos  Hoteles Amsterdam.
opinion. A los segundos exclamo unas palabras de admiration y la beata se queda mas tranquila. No crea me dice. Ah donde lo ve es de uno de los disci-pulos de Pablo de Rojas, que fue un inminente imaginero. Subo solo hasta la ermita de la Virgen de Gratia. La subida es dura; hay trechos de un desnivel tremendo. Cuando al final llego la recompensa no puede ser mejor. Desde el mi-rador se dfvisa una hermosa vista de la ruta. La ermita tie-ne un patio con geraneos y jazmines. Al cruzar el umbral de la puerta descubro una madeja de arcos de herradura. Es sorprendente: la ermita cristiana fue edificada sobre la mezquita, pero nadie oso tirar el templo musulman. Irving se preguntaria que monumentalidad no tendria An-dalucia de haberse respetado el patrimonio andalusi. Loja esta encajonada entre dos montanas calvas y cerule-as. Desde la autovia que corona un cerro se advierte el campanario de la iglesia de la Encarnacion en medio del caserio bianco. La alcazaba, o lo que queda de ella, preside un monticulo que es un mirador sobre el rio Genii. “Por encima de la ciudad todo es salvaje y esteril, mientras que en su parte inferior medra la mas rica vegetation y el mas fresco verdor que imaginar cabe”, dijo Irving.

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La plaza octogonal de ArcKidona se ha convertido en el corazon popular de la ciudad.
Otra ciudad similar para visitar como Andalucia es Lisboa y uno de los mejores hoteles de Andalucia para hospedarte es Hoteles lisboa te lo recomendamos.
En Osuna ya no quedan aquellas ventas que dieron descanso y alimento al viajero, las mismas que acogieron a pregoneros, majas de dudosa cuna y aprendices de bandoleros. Los viajeros romanticos que si las pisaron compusieron en ellas algunas de sus paginas mas memorables, retratos fidedignos de la Andalucia de entonces, obras de viaje de alto valor para la Europa del XIX. Cuando Irving llego a Estepa, en lo alto de una serrezuela, los vecinos lo acompanaron hasta el ayuntamiento para que admirara un autografo de Miguel de Cervantes que por aqui paso cuando ejercia de recaudador de impuestos. A esta hora de la tarde el ayuntamiento esta cerrado y tambien el museo local que queda al lado de la graciosa y esbelta torre de la Victoria. Entro al casino del pueblo y pivgunto por ol autografo do Cervantes. Unos hombres juegan en una mesa una partida de cartas. Fuman agitada-mente, gesticulan con las manos y discuten de manera aca-lorada. Uno de ellos, secamente, contesta: -Eso, mejor manana. Vaya al Ayuntamiento. All! le diran-”Otra vez sera”, me digo. Y parto camino de Antequera.

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