Tenemos una buena noticia para los viajeros africanistas: el Centre d’Estudis Africans de Barcelona ofrecerá durante 1998 diferentes dossieres de prensa, análisis, revistas especializadas e informaciones puntuales sobre ese continente, de forma totalmente gratuita. El material incluirá trabajos editados en castellano, catalán y otras lenguas románicas, y se beneficiará de una subvención concedida para difundir la realidad africana. Las personas interesadas en recibir el material pueden solicitarlo.
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Ofrece un espectacular viaje que combina Zimbabwe y Botswana, de 12 días de duración, en el que se visitan: Harare, las cataratas Victoria, el Parque Nacional de Chobe y el delta del Okavango.
(en agencias de viaje) ofrece un viaje combinado que recorre tres países: Botswana, Zimbabwe y Sudáfrica. En el viaje, de 14 jornadas, se visitan el delta del Okavango, la reserva de Moremi, el Parque Nacional de Chobe, Maun, Joha-nesburgo y las cataratas Victoria.
Ofrece un programa por Botswana y Zimbabwe. Se
recorre en todo terreno el delta del Okavango, la reserva de animales Moremi, el Parque Nacional de Chobe y las cataratas Victoria.
(en agencias de viaje) ofrece un programa combinado de 14 días por Zimbabwe y Botswana, en el que se visitan Harare, el lago Kariba, el Parque Nacional Hwange, las cataratas Victoria, el Parque Nacional de Chobe, el delta del Okavango y la reserva de More-mi.
(tel. 902 21 21 20) ofrece el programa titulado “Safari Okavango”, un periplo por Botswana, de 15 días de duración.
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JAO: UN LUJO ACUÁTICO
Jao es el campamento más lujoso. Los grandes bungalows, a todo confort-safari, están instalados sobre grandes postes, entre enormes y frondosos árboles. ¿Cómo extrañarme al encontrar, en la lista de los que acaban de marcharse, a la mismísima Mar Flores y a su novio Javier Merino? Pero cuando embarco en un macoro, una pequeña canoa sin quilla que se desliza entre las aguas someras, los papiros y los cañaverales del Okavango, me olvido rápidamente de ella. A su paso, silencioso, aguantan las águilas pescadoras en las copas de los árboles, se levantan grandes garzas entre los juncos y, sobre todo,
además, el que dirige ahora las danzas. A duras penas entendí la estructura de las mal das de leones de Jao, algo que siempre mcapaal na, e imprescindible para poder entender suafl vimientos y actividad. Y eso, merced a las explid] ciones de otro guía. Son una manada de seisfl bras y tres machos: uno, el viejo dominante,! semiadultos más que se le están “subiendo! melena” y cine cada día lo tienen más al borde! darle el definitivo zarpazo y el “golpe de estad! A estos dos últimos pude observarlos envaJ ocasiones, pues deambulaban en busca defl junto a una joven hembra. Llevaban s | una semana desde que la manada abatió un bul del que quedaban, tras el paso de las hienas,! huesos del espinazo y la cornamenta. Pero lo más reseñable de los leones de Jao i dos hembras del grupo -dos hermanas- que| an una fuerte tendencia a separarse de lama La razón era el hijo de una de ellas, un e: I lar cachorro de medio año, el looneete nuísga| y de mayor prestancia cine haya contempla! que sus cuidadoras tenían no sólo en palraia alimentado a conciencia, sino que lo alejaba!
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El primer destino era el campamento de SavutiJ famoso por sus tiendas casi al borde de la laguna al la que son aficionados los leones. Pero hay proble-j mas de intendencia y debemos avanzar un poco más, hasta Kings Pool. Aquí puede transitarse e: tre ambas áreas en todo terreno. Ambos camps no pertenecen al Okavango sinol que se deben a un gemelo suyo, el Kwando-Lin] yanti, cuya parte conocida como Linyanti enlaza rectificando su marcha hacia el desierto, con las| aguas del lago Liambezi. Desde ahí se lanza, y con el nombre de Chobe, hacia el gran Zambea enfilan todos rumbo a las cataratas. Kwando-Linyanti-Chobe son las mismas aguas 1 en época de intensas lluvias enlaza incluso con el| extremo nordeste de las marismas del Okavango. El Linyanti-Chobe marca la frontera con Namibia] que extiende su territorio hacia el este, como una
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El viaje es largo. Directo de Madrid a Johanesbur-go (Sudáfrica) y luego desde allí a Victoria Falls (Cataratas Victoria), en Zimbabwe, donde nos encontramos con la burocracia de rigor que nos demoró hasta el día siguiente. Sin embargo, merece la pena perder la tarde para poder ver las cataratas. Livingstone, el primer blanco que las vio, les puso el nombre de la reina Victoria, aunque los negros ya las tenían bautizadas como Mosioatun-ya (la humareda que ruge), justo lo que sugiere el imponente desplome del Zambezi. Con nombre blanco o negro, uno se queda boquiabierto mirándolas, como debió quedarse Livingstone. Por fin al día siguiente llegamos por carretera a la frontera de Botswana. La sorpresa fue la amabilidad. No hay necesidad de visado y la funcionaría saluda con un “Buenos días” y se despide con un “Gracias”. Es todo lo que sabe en castellano.
Vista aérea del río Okavango, antes de desmembrarse en tres ramas: Kwando, Linyanti y Chobe.
boina sobre el norte de Botswana. El río ZambeJ marca la frontera con Zambia y las cataratas viaj nen a encontrarse, aunque en territorio de ZiJ babwe, casi en el punto de convergencia, sobre el mapa, de los vértices territoriales de los 4 países, Pero lo que importa ahora es que Savuti está casi seco mientras que el camp Kings Pool tieneB gran aliciente de sus cabanas suspendidas som un gran brazo del Linyanti. Bajo la mía hay un rebaño de ruidosos hipopótJ mos. Los hay a decenas y serán mis vecinos dB rante los próximos días. De hecho, por la nodB hay que tener cuidado pues salen por una si’iii|j| bajo los pilares que sustentan mi cabana. Y los 1 popótamos, de apariencia tan torpe, son los anj-I males que más muertes causan en África. Agre* vos en extremo, hay que tener un excepcional cuidado si una embarcación se acerca demasiad! a ellos. Y aún más si es una hembra con cría, o l macho herido. Sólo hay que ver sus bocas abid tas, sus colmillos y las heridas de los grandes mal chos, para entender en qué puede acabar unvuei co de una canoa. Eso, si no hay cerca cocodrilos. Kings Pool es agua, calor húmedo y tormental.
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CIUDAD DEL CABO.
El hotel Cape Grace lidera el paisaje del Waterfront, un moderno polo gastronómico-comercial. Al fondo la Table Mountain, accesible por cablecarril.
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Safaris a sudafrica.
Después de andar unos veinte kilómetros tierra adentro, el vehículo se detuvo junto a un largo camino de antorchas. Al final, nuestros anfitriones nos esperaban con copas en una bandeja para el primer brindis en el campamento. ¡Expedición Robinson pero con todo el confort! Junto al fuego, en un gran gazebo, nos explicaron que cada cual seria conducido a su “tend” (tienda) y que acordaríamos el horario en el que nos buscarían para ir a cenar, ya que por razones de seguridad no está permitido moverse solo de noche.
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En la ruta hubo tiempo para intercambiar datos de profilaxis inicíáti-ca: los repelentes más recomendados y las pastillas para prevenir la malaria que se prescriben para visitar la zona y que cada uno estaba tomando desde antes de viajar. Hasta que el auto salió de la autopista al encuentro de un jeep con conductor ataviado al más puro estilo safari, casco y rifle incluido. Nos mudamos al vehículo sin techo ni vidrios y a medida que el sol caía, los forasteros íbamos enmudeciendo. Una senda estrecha de tierra colorada nos abría paso en medio de la selva. Los primeros antílopes nos hicieron saltar de asombro. Son abrumadora mayoría y conviviríamos con ellos los próximos días.
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Phinda, que significa “retorno” en alusión al trabajo de reubicación de animales realizado CCAfrica, tiene 22.000 hectáreas en el nordeste de la provincia de Kwazulu Natal, en la región de Maputaland. La costa de Sodwana está muy cerca, a unos treinta kilómetros, por lo que el suelo es arenoso y alterna montañas selváticas con la clásica sabana, de vegetación baja y achaparrada.
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Phinda. Para salir en busca del safari debo volar hacia el oeste sudafricano. Durban es el destino, un centro de veraneo que se Intuye maravilloso desde el aire. Será en otra ocasión. Porque desde el aeropuerto me espera un viaje en auto de cuatro horas en dirección al corazón natural de este viaje; la reserva privada Phinda. Y ahí está el chofer de CCAfrica, la empresa que desde los años ’90 viene desarrollando esta modalidad de turismo aventura en distintos países africanos, para llevarnos a Sandra y Peter, una pareja de canadienses, y a mí, rumbo a nuestros tres días de aventura.
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