Ofrece un espectacular viaje que combina Zimbabwe y Botswana, de 12 días de duración, en el que se visitan: Harare, las cataratas Victoria, el Parque Nacional de Chobe y el delta del Okavango.
(en agencias de viaje) ofrece un viaje combinado que recorre tres países: Botswana, Zimbabwe y Sudáfrica. En el viaje, de 14 jornadas, se visitan el delta del Okavango, la reserva de Moremi, el Parque Nacional de Chobe, Maun, Joha-nesburgo y las cataratas Victoria.
Ofrece un programa por Botswana y Zimbabwe. Se
recorre en todo terreno el delta del Okavango, la reserva de animales Moremi, el Parque Nacional de Chobe y las cataratas Victoria.
(en agencias de viaje) ofrece un programa combinado de 14 días por Zimbabwe y Botswana, en el que se visitan Harare, el lago Kariba, el Parque Nacional Hwange, las cataratas Victoria, el Parque Nacional de Chobe, el delta del Okavango y la reserva de More-mi.
(tel. 902 21 21 20) ofrece el programa titulado “Safari Okavango”, un periplo por Botswana, de 15 días de duración.

JAO: UN LUJO ACUÁTICO
Jao es el campamento más lujoso. Los grandes bungalows, a todo confort-safari, están instalados sobre grandes postes, entre enormes y frondosos árboles. ¿Cómo extrañarme al encontrar, en la lista de los que acaban de marcharse, a la mismísima Mar Flores y a su novio Javier Merino? Pero cuando embarco en un macoro, una pequeña canoa sin quilla que se desliza entre las aguas someras, los papiros y los cañaverales del Okavango, me olvido rápidamente de ella. A su paso, silencioso, aguantan las águilas pescadoras en las copas de los árboles, se levantan grandes garzas entre los juncos y, sobre todo,
además, el que dirige ahora las danzas. A duras penas entendí la estructura de las mal das de leones de Jao, algo que siempre mcapaal na, e imprescindible para poder entender suafl vimientos y actividad. Y eso, merced a las explid] ciones de otro guía. Son una manada de seisfl bras y tres machos: uno, el viejo dominante,! semiadultos más que se le están “subiendo! melena” y cine cada día lo tienen más al borde! darle el definitivo zarpazo y el “golpe de estad! A estos dos últimos pude observarlos envaJ ocasiones, pues deambulaban en busca defl junto a una joven hembra. Llevaban s | una semana desde que la manada abatió un bul del que quedaban, tras el paso de las hienas,! huesos del espinazo y la cornamenta. Pero lo más reseñable de los leones de Jao i dos hembras del grupo -dos hermanas- que| an una fuerte tendencia a separarse de lama La razón era el hijo de una de ellas, un e: I lar cachorro de medio año, el looneete nuísga| y de mayor prestancia cine haya contempla! que sus cuidadoras tenían no sólo en palraia alimentado a conciencia, sino que lo alejaba!

LA LEONA ENFERMA DE SAVUTI
Los llanos aguazales del Savuti son ahora praderas. Allí se produce el primer y único encuentro con los perros salvajes africanos, con los escasísimos licaones. Es una pequeña manada que va de caza. Algunos se entretienen desgarrando lo que queda de una carroña. Los guías los reclaman y todos se alejan. Los siguen un par de hienas manchadas. Los licaones, implacables y efectivos cazadores, están al borde mismo de la extinción. Exterminados sistemáticamente son también muy sensibles a las enfermedades infecciosas, ya que dado su carácter, muy social, si afectan a un individuo pueden contagiar y acabar con la manada. No muy lejos de los perros salvajes, apenas a 1,5 km, descansa a la sombra un clan de leonas. Son 9 espléndidas hembras que cuidan de dos cachorros.

CIUDAD DEL CABO.
El hotel Cape Grace lidera el paisaje del Waterfront, un moderno polo gastronómico-comercial. Al fondo la Table Mountain, accesible por cablecarril.

Safaris a sudafrica.
Después de andar unos veinte kilómetros tierra adentro, el vehículo se detuvo junto a un largo camino de antorchas. Al final, nuestros anfitriones nos esperaban con copas en una bandeja para el primer brindis en el campamento. ¡Expedición Robinson pero con todo el confort! Junto al fuego, en un gran gazebo, nos explicaron que cada cual seria conducido a su “tend” (tienda) y que acordaríamos el horario en el que nos buscarían para ir a cenar, ya que por razones de seguridad no está permitido moverse solo de noche.

En la ruta hubo tiempo para intercambiar datos de profilaxis inicíáti-ca: los repelentes más recomendados y las pastillas para prevenir la malaria que se prescriben para visitar la zona y que cada uno estaba tomando desde antes de viajar. Hasta que el auto salió de la autopista al encuentro de un jeep con conductor ataviado al más puro estilo safari, casco y rifle incluido. Nos mudamos al vehículo sin techo ni vidrios y a medida que el sol caía, los forasteros íbamos enmudeciendo. Una senda estrecha de tierra colorada nos abría paso en medio de la selva. Los primeros antílopes nos hicieron saltar de asombro. Son abrumadora mayoría y conviviríamos con ellos los próximos días.

Phinda, que significa “retorno” en alusión al trabajo de reubicación de animales realizado CCAfrica, tiene 22.000 hectáreas en el nordeste de la provincia de Kwazulu Natal, en la región de Maputaland. La costa de Sodwana está muy cerca, a unos treinta kilómetros, por lo que el suelo es arenoso y alterna montañas selváticas con la clásica sabana, de vegetación baja y achaparrada.

Phinda. Para salir en busca del safari debo volar hacia el oeste sudafricano. Durban es el destino, un centro de veraneo que se Intuye maravilloso desde el aire. Será en otra ocasión. Porque desde el aeropuerto me espera un viaje en auto de cuatro horas en dirección al corazón natural de este viaje; la reserva privada Phinda. Y ahí está el chofer de CCAfrica, la empresa que desde los años ’90 viene desarrollando esta modalidad de turismo aventura en distintos países africanos, para llevarnos a Sandra y Peter, una pareja de canadienses, y a mí, rumbo a nuestros tres días de aventura.

Unos monos babuinos cruzan la ruta y amontonan turistas que quieren sacarles fotos. En el spa del hotel me espera un reconfortante masaje africano, que consiste en círculos concéntricos a lo largo del cuerpo. 1.a cena en el restaurante del Cape Grace. One Waterfront, probará luego las virtudes de la nueva cocina sudafricana, especiada y liviana. En el subsuelo, una cava y un bar con una colección de cientos de whiskics entretienen la noche, pero mañana habrá que madrugar.

El día depara una sucesión de Pueblitos pesqueros amables -y exquisitos mariscos-, la visita a una colonia de pingüinos africanos en Boulders, hasta llegar a la gran meta de la jornada: el cabo de Buena Esperanza, que descubrió el portugués Bartolomé Díaz en 1488 inaugurando una serie de desembarcos signados por la alternancia -y el conflicto- entre holandeses y británicos.
Un tren permite acceder a lo alto del risco que golpea el infinito Océano Atlántico en Cape Point y adivinar desde allí dónde se mezcla a lo lejos con las aguas cálidas del índico. El haz de luz de su faro puede más que la vista: se interna 65 km en el mar. Para los africanos, estamos en el sur del mundo, aunque la Antártida quede muy lejos.

La próxima parada fue en los jardines botánicos Kris-tenbosch. buena oportunidad para acceder a un compendio de la increíble variedad floral sudafricana: los fynbos, emblema nacional, con más de ochocientas especies, son coloridas y atípicas, como coliflores policromáticos. El Parque Nacional Table Mountain, que abarca el extremo sur occidental del continente africano, tiene la más alta concentración de plantas del mundo: unas 1.300 cada 10.000 km’. Así que hay que andar concentrado para detectar rarezas a los costados del camino.

La zona, que también permite el avistaje de ballenas entre septiembre y noviembre, está muy próxima a la región de los vinos. Los tintos y blancos de Cons-tantia son bien conocidos desde el siglo XVII y deleitaron a Napoleón tanto como a la realeza rusa. Pero en este siglo XXI no hubo tiempo para degustaciones.

La idea para el segundo día es alejarse de la ciudad y recorrer la Península del Cabo, al sur de Cape town. El primer stop es en Hout Bay, el balneario más exclusivo, donde tienen sus casas personajes internacionales como Elton John y el matrimonio Beckham.
EMOCIONES. La tienda del “walking safari”, delicias sudafricanas y la tarea de reconocer huellas de animales. Sorprendentes chitas, hipopótamos y un grupo animado de cebras.

Buena ocasión para poner en movimiento algunos rands, la moneda local, con precios equivalentes a los de la Argentina. Esculturas, tallas, tapices, y bijou pródiga en mostacillas y pedrerío tientan el shop-ping de rigor. Para los buscadores de diamantes hay boutiques más reservadas. De noche, la zona elegida es justamente donde me alojo, el Water-front. ejemplo de reciclaje portuario equivalente a nuestro Puerto Madero. Modernidad, gastronomía, galerías comerciales y alto consumo, que no permiten adivinar otros graves problemas nacionales como el imparable crecimiento del sida y un índice de desempleo que afecta al 40 por ciento de la población.

Un entramado de calles sinuosas van trazando en las faldas de las montañas barrios residenciales con vista formidable. Al fin, un cablecarril nos deposita en la planicie de la Table Mounlain, para avistar la ciudad desde lo alto, como si se tratara de un mapa desplegado a nuestros pies.
De vuelta en el llano, nos acercamos a Bo-Kaap. el antiguo barrio de los esclavos, traídos de África del Este, de India y de Malasia. Son casas bajas piuladas en colores pastel, que concentran a la mayor parte de la población musulmana y asiste a su mejor hora de cotización inmobiliaria. Un puñado de cuadras hacia la derecha, la plaza del Green Market. frente a la Iglesia Anglicana, tienta con sus artesanías a turistas globales.

Ni tiempo tengo para descubrir el maravilloso hotel en el que me alojaré, el Cape Grace, porque un guía me espera para salir en una primera ronda de reconocimiento urbano. El recorrido en auto (con conductor a la derecha, por impronta británica) permitirá avistar el hospital más antiguo del país, de 1862. y los grandes edificios que se alistan a lo largo de la Beach Road, la avenida costanera que conduce a Clifton Beaches, las playas más populares, y a Camps Bay, especie de Ipanema sudafricana, que parece recostada sobre las montañas de los “Doce Apóstoles”.

Capetown. Ciudad del Cabo es mi primer destino. Alegre y cosmopolita,  es una linda carta de presentación  del país: playas de arena blanca, mar turquesa -y aguas muy frías- y como fondo de toda postal, la particular Table Mountain. cuya cima es una meseta gigante que oficia de mirador de la ciudad. A corta distancia de la costa se divisa la isla Roben, donde el líder Nelson Mándela pasó 17 dej sus 27 años en prisión.

La muñeca de trapo, hecha por mujeres zulúes, lleva a su bebé atado sobre la espalda, como es habitual, y de su brazo cuelga un “pasaporte” en el que se ofrecen los datos de identidad del juguete: nació en Soweto (el más gigante barrio negro sudafricano, cuna de la resistencia al apartheid) y trae un deseo de “masakhome”, una palabra muy venerada por la gente de ese país, cuya traducción significa algo así como “sumémonos y construyamos juntos una nación”. Tras algún intento fallido, es un placer haber llegado a esa tierra fascinante doce años después de que el áspero trabajo de integración social se haya puesto en marcha. Serán’ seis días intensos y memorables. No podría serlo de otro modo para cualquier viajero este contrapunto entre i momentos mágicos de la naturaleza y¡ el relato múltiple qué construyen las voces con ganas de ser escuchadas.

Hay cosas que impactan fuerte cuando se tiene acho años. Como saber que ese collar de mostacillas tan vistoso (y tan duradero: volvió a Sudáfrica el mes pasado en mi cuello) era el regalo que mi tio había traído desde muy lejos, un país donde negros y blancos vivían vidas tan separadas que ni siquiera compartían baños ó colectivos. Es la misma edad que ahora tiene mi hija, para quien elegí una muñeca negra en el aeropuerto de Johanesburgo y que viene a darle un cierre interesante a la historia.

Viajes sudafrica Aventura sudafricana.
Un viaje que arranca en la cosmopolita Ciudad del Cabo, descubre las bondades de un safari de lujo en la reserva privada Phinda y se cierra con una visita especial al histórico Soweto de Johanesburgo.